Hellas Transalp Forum

Ώρα για Service

Johnny_Nik · 378758

Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #225 on: Παρασκευή 17 Μάιος 2013, 08:19:01 πμ
Καθότι ηλεκτρονικός και εσύ , θα καταλάβεις αν σου πώ οτι αν η βελόνα του στροφόμετρου είχε ακίδα και εγραφε σε χαρτί θα εκανε ενα τετραγωνικό παλμό που ναί με το πλάτος του παραμένει (περίπου ) σταθερό, αλλά η περίοδός του μεταβάλλεται.

Το έπιασα. Ίσως η καλύτερη εξήγηση που θα μπορούσε κάποιος να δώσει για το χοροπηδηχτό.

Η λύση με τα υποπιεσόμετρα είναι η πιό φθηνή, αλλά δυστυχώς και η πιό ανακριβής.
Και το πρόβλημα με την κλιμακα παραμένει. Αυτά που βρήκα σήμερα δεν πρόσεξα σε τι μονάδα μέτρησης ηταν
Το φοβάμαι μην και αγοράσω κάτι που είναι εκτός κλίμακας, η εχει μεγάλη διαβάθμιση και η μεταβολή στην ένδειξη είναι πολύ μικρή.
Αφού μέγιστη vacuum difference   2.7kPa (20mm Hg) και 1 mmHg = 1.33322 mbar στα το κενόμετρο πρέπει να μετράει 20*1.34 = 26.8 mbar αντε 100mbar κάτω απο την ένδειξη 0.
Αρα ζητάμε ενα κενόμετρο 0 εως (-100) . Καλά τα λέω? Υπάρχει όμως?
Δανείζομαι (κλέβω) από άλλο φόρουμ τη φωτό για να δείς περίπου που πάει ο δείκτης στο όργανο που μετράει από -1 έως 0 psi. Δές τη διαφορά στην κλίμακα του δεύτερου οργάνου με τα άλλα. Αυτό που μάλλον σε ενδιαφέρει είναι η κλίμακα σε psi. Η δεύτερη αντιστοιχία είναι καθαρά για δική σου διευκόλυνση. Αν θυμάμαι καλά το μηχανάκι ήταν GSXR? Μπορεί και να κάνω λάθος.



Πρόσεξε τώρα τον συλλογισμό μου:

Σε ορισμένα μηχανάκια με V κινητήρες ο κατασκευαστής ζητάει διαφορά υποπίεσης ανάμεσα στους κυλίνδρους για να αυξάνει το μίγμα ωστε να ψύχεται ο πίσω θερμότερος λόγω ροής αέρα κύλινδρος
Πχ στο RC51



Επίσης στην 600αρα ο πίσω κύλινδρος είχε διαφορετικό ζιγκλέρ για τον ίδιο λόγο.
δλδ:
Main jet  XL600V (1987-95)   F128/R130
Main jet  XL600V (1996)     F118/R120
Main jet  XL600V (1997-99)    F115/R118
Main jet  XL650V   F132/R132

Ισως λοιπόν εδώ που ανέφερα την απάντηση σε σχετική ερώτηση ενός συμφορουμίτη

[.....]
Thank you
Chris

Ομως η ερώτηση εγινε για την 600αρα και ο Ιάπωνας ανέφερε και το Varadero , οχι όμως την 650, γιατί?
Μήπως η 600αρα θέλει πράγματι μηδενική διαφορά υποπίεσης λόγω διαφορετικών ζιγκλέρ, ενώ η 650 που τα εχει   ίδια θέλει διαφορά? Οπως γράφει το βιβλίο?


Τί λές? Αν ισχύει αυτό τότε με το να εξισώνουμε την υποπίεση κατι δεν κάνουμε σωστά.

Ο συλλογισμός σου ακούγεται σωστός, ειδικά από τη στιγμή που δεν αναφέρεται κάτι στα μάνιουαλ που έχουμε στα χέρια μας. Χθες έψαχνα μέχρι αργά για συγχρονισμό στα ξένα φόρουμ, αλλά το μόνο που βρήκα ήταν μία περίπτωση όπου του έλεγαν μέγιστη επιτρεπτή διαφορά μέχρι 20 και όχι υποχρεωτική διαφορά. Βέβαια και αυτό μπορείς να το μεταφράσεις όπως θέλεις. Πχ εγώ σκέφτομαι ότι μπορώ να κάτσω να παίξω με τη διαφορά από μηδέν έως 20 και να βρώ εκείνη όπου το μηχανάκι μου δουλεύει καλύτερα. Χωρίς να είμαι ειδικός, για τις περιπτώσεις όπου ο κατασκευαστής ζητά διαφορά στην υποπίεση, πρέπει να παίζουν ρόλο και άλλα πράγματα, όπως η δομή του κινητήρα, οι μοίρες των κυλίνδρων μεταξύ τους (το άνοιγμα στο V), πιθανώς η θέση των καρμπυρατέρ και άλλα.

Το DIY το εφτιαξα, μόλις πριν λίγο τελείωσα. Οποτε κανόνισε οποτε εχεις χρόνο.
Εγώ εκτός απο  Κυριακή πρωί  είμαι φρί,

Κοίτα ατυχία. Θα σου έλεγα για Κυριακή πρωί να έχουμε ησυχία (που λέει ο λόγος). Αν δεν μπορείς Κυριακή καθόλου, κανονίζουμε Σάββατο (προτιμότερο) ή Δευτέρα, εάν προκύψει κάτι. Μιλάμε με πμ για να το φιξάρουμε.



Γιάννη τα βρήκα εδώ στην περιοχή μου, αλλά πρέπει να ξαναπάω να δώ σε τι μονάδα μετράνε, η είναι όλα στην ίδια?

Από το ψάξιμο που έκανα (είδες τη σχετική φωτό πιο πάνω) σε όλα η μία μονάδα είναι psi. Αν είναι από -1 έως 0 τότε είναι μάλλον μας καλύπτει. Με προβληματίζει λίγο η δεύτερη κλίμακα. Αν χρειάζεται να "διαβάσεις" τη διαφορά σε cmHg ή mmHg για να ορίσεις εσύ συγκεκριμένη διαφορά μάλλον θα έχεις πρόβλημα. Γλυκερίνης δεν βρήκα με δεύτερη κλίμακα όπως την έψαχνα. Αν όμως θέλεις να κάνεις χονδρική εξισσορόπηση μάλλον είναι μια καλή λύση. Υπάρχει βέβαια και η λύση να μετατρέψεις τις τιμές με ανάλογο calculator, αλλά αυτόματα το όργανό σου είναι ελλειπές, αν βάλεις και την πιθανή (σίγουρη) απώλεια των οργάνων, νομίζω το έχασες το παιχνίδι 



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #226 on: Παρασκευή 17 Μάιος 2013, 20:12:15 μμ
Επαναλαμβάνω οτι εγραψα:
Αφού μέγιστη vacuum difference   2.7kPa (20mm Hg) και 1 mmHg = 1.33322 mbar στα το κενόμετρο πρέπει να μετράει 20*1.34 = 26.8 mbar αντε 100mbar κάτω απο την ένδειξη 0.
Αρα ζητάμε ενα κενόμετρο 0 εως (-100) . Καλά τα λέω? Υπάρχει όμως?

Στην φωτό βλέπω κλίμακα σε bar και cmHg, απο 0 εως -1 bar η - 76cmHg (ενώ το δεύτερο απο αριστερά είναι σε inHg)

Η βελόνα στο πρώτο απο αριστερά κενόμετρο  είναι στην ένδειξη  20cmHg  η 0.26bar, εμείς θέλουμε να μετρήσουμε 20mm Hg και οχι 20cmHg  η αλλιώς  26.8 mbar καί όχι bar.

Αρα η εγώ τα βλέπω λάθος η τα όργανα που δείχνεις στην φωτό δεν κάνουν δουλειά. Δλδ σύμφωνα με τα παραπάνω τα οργανα της φωτό σε εμάς θα δείχνουν πολύ κοντά στο μηδέν, γιου νόου γουότ αι μίν?

Ο συλλογισμός σου ακούγεται σωστός, ειδικά από τη στιγμή που δεν αναφέρεται κάτι στα μάνιουαλ που έχουμε στα χέρια μας.

Πρόσεξε το σημείο στην φωτό του RC51 γράφει : .... should be higher ....  το ζητάει δλδ , ενώ στο δικό μας γράφει : Ελέγξτε την διαφορά που α) πρέπει να είναι 20mm Hg η β) μέχρι 20 mm Hg   με το εμπρός καρμπ σαν σταθμη αναφοράς.
Δλδ αν το εμπρός εχει 20 mm Hg το πίσω να εχει 40 mm Hg
Αυτό είναι τεχνικά απόλυτα λογικό δλδ το να εχει ο πίσω περισσότερη υποπίεση, που σημαίνει πιό κλειστή πεταλούδα  =  λιγότερος αέρας = πιο πλούσιο μίγμα για σωστότερη λίπανση του ανω μέρους της κεφαλής του κυλίνδρου.
Βέβαια αυτή η διαφορά των 20 mm Hg είναι πολύ μικρή, αλλά ισως σημαντική. Κατα κάποιο τρόπο μπορούμε να αδιαφορήσουμε ανεβάζοντας το μίγμα του πίσω κυλίνδρου απο την pilot Screw κατά κάτι παραπάνω αλλά αυτό δεν θα είχε την ίδια επίδραση σε όλο το φάσμα των στροφών.


Για λέγε ....

(καλό αυτό με τα νήματα που εχουμε ενεργά, εσύ στο "Ώρα για Service"  και εγώ στο "μηχανολογικές ανησυχίες"  εχουμε επεκταθεί πολύ)
« Last Edit: Παρασκευή 17 Μάιος 2013, 20:26:52 μμ by Stoneman »



Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #227 on: Σάββατο 18 Μάιος 2013, 09:59:29 πμ
Επαναλαμβάνω οτι εγραψα:
Αφού μέγιστη vacuum difference   2.7kPa (20mm Hg) και 1 mmHg = 1.33322 mbar στα το κενόμετρο πρέπει να μετράει 20*1.34 = 26.8 mbar αντε 100mbar κάτω απο την ένδειξη 0.
Αρα ζητάμε ενα κενόμετρο 0 εως (-100) . Καλά τα λέω? Υπάρχει όμως?

Στην φωτό βλέπω κλίμακα σε bar και cmHg, απο 0 εως -1 bar η - 76cmHg (ενώ το δεύτερο απο αριστερά είναι σε inHg)

Η βελόνα στο πρώτο απο αριστερά κενόμετρο  είναι στην ένδειξη  20cmHg  η 0.26bar, εμείς θέλουμε να μετρήσουμε 20mm Hg και οχι 20cmHg  η αλλιώς  26.8 mbar καί όχι bar.

Αρα η εγώ τα βλέπω λάθος η τα όργανα που δείχνεις στην φωτό δεν κάνουν δουλειά. Δλδ σύμφωνα με τα παραπάνω τα οργανα της φωτό σε εμάς θα δείχνουν πολύ κοντά στο μηδέν, γιου νόου γουότ αι μίν?

Aπό ένα γρήγορο ψάξιμο στο σάιτ της carbtune, βλέπω ότι το όργανο ξεκινάει να μετράει από τα 8cmHg. Σύμφωνα με την εταιρεία τα περισσότερα 4Τ μηχανάκια έχουν πάνω από 8cm Hg υποπίεση. Πρακτικά τη σημαίνει αυτό. Ανεξάρτητα από τη διαφορά που πρέπει να έχεις στο μάνιουαλ η ΤΑ, θα τραβήξει το όργανο μέχρι ένα σημείο στα cmHg. Είτε αυτά είναι 20cm είτει είναι 25, είτε 18. Θα κουνήσει τη βελόνα κοντά στις τιμές της φωτό και θα πάρει μια στάνταρ τιμή αναφοράς. Η διαφορά των 20mm Ηg, είναι η διαφορά μεταξύ των κυλίνδρων οπως πολύ σωστά αναφέρεις. Τι σημαίνει όμως αυτό πρακτικά και σύμφωνα με το συλλογισμό μου;

Αν οι κύλινδροι τραβάνε τη βελόνα του κενόμετρου (με την κλίμακα που αναφέρω εγώ) στα 20cm (χονδρικά), τότε στον έναν θα πρέπει να διαβάζεις 20cmHg και στον άλλο 22cmHg (1cm=10mm), υπολογίζοντας πάντα τη διαφορά που θέλουμε να έχει. Το πώς θα ορίσεις και θα μετρήσεις αυτή τη διαφορά στο απλό όργανο που πόσταρα στην παραπάνω φωτό σίγουρα ειναι μια άλλη δοκιμασία, και ίσως να μην μπορείς και να το κάνεις. Όπως πολύ σωστά έχει αναφερθεί και από τους δύο μας πιο πάνω, είναι ανακριβές, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει σε περίπτωση που θές να εξισώσεις τις υποπιέσεις και όχι να τις ρυθμίζεις με τόσο ελάχιστες διαφορές.Φυσικά και σε αυτή τη περίπτωση, οριακά πιστέυω ότι θα καταφέρεις να εντοπίσεις τα 2cm διαφορά, εάν και εφ όσων το όργανό σου έχει δεύτερη κλίμακα σε cmΗg. (Δυστυχώς βρήκα μόνο χωρίς γλυκερίνη).

Άρα πιστεύω ότι τα όργανα που πόσταρα θα κάνουν δουλειά και στην περίπτωσή μας, αφού η υποπίεση της ΤΑ δεν ξεκινάει από τα 20mmHg, αλλά από μια άλλη άγνωστη τιμή σε κλίμακα cmHg. Αν έχεις χρόνο για σκότωμα ονλάιν, θα δείς ότι όλα τα όργανα που πουλιούνται για ερασιτεχνικές εργασίες, είναι στην κλίμακα 0 έως -1 psi με δεύτερη κλίμακα cmHg. Το γιατί όμως είναι τόσο σπάνια στην Ελλάδα δεν το έχω καταλάβει. 

Πρόσεξε το σημείο στην φωτό του RC51 γράφει : .... should be higher ....  το ζητάει δλδ , ενώ στο δικό μας γράφει : Ελέγξτε την διαφορά που α) πρέπει να είναι 20mm Hg η β) μέχρι 20 mm Hg   με το εμπρός καρμπ σαν σταθμη αναφοράς.
Δλδ αν το εμπρός εχει 20 mm Hg το πίσω να εχει 40 mm Hg
Αυτό είναι τεχνικά απόλυτα λογικό δλδ το να εχει ο πίσω περισσότερη υποπίεση, που σημαίνει πιό κλειστή πεταλούδα  =  λιγότερος αέρας = πιο πλούσιο μίγμα για σωστότερη λίπανση του ανω μέρους της κεφαλής του κυλίνδρου.
Βέβαια αυτή η διαφορά των 20 mm Hg είναι πολύ μικρή, αλλά ισως σημαντική. Κατα κάποιο τρόπο μπορούμε να αδιαφορήσουμε ανεβάζοντας το μίγμα του πίσω κυλίνδρου απο την pilot Screw κατά κάτι παραπάνω αλλά αυτό δεν θα είχε την ίδια επίδραση σε όλο το φάσμα των στροφών.

Δεν κατάλαβα ακριβώς, στο δικό μας λέει ότι η διαφορά πρέπει να είναι μέχρι 20mm Hg? Αν ισχύει αυτό τελικά, με το DIY όργανο πως θα καταφέρεις να την μετρήσεις;

Κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει και στην περίπτωσή μας, το δανείζομαι από την φριτέζα μου που επίσης είχε δύο καρμπυρατέρ. Εάν ήταν ασυγχρόνιστα, (διαφορά μηδέν ήθελε το συγκεκριμένο), μου εμφάνιζε ένα flatspot, δηλαδή έδειχνε ότι ένας κύλινδρος δεν ακολουθουσε το άνοιγμα του γκαζιού και το μηχανάκι δεν  επιτάχυνε γραμμικά στο φάσμα 3500~4500 rpm . Είναι περίπου στα ίδια επίπεδα όπου η ΤΑ, παρουσιάζει τους κραδασμούς. Ίσως η διαφορά που ζητάει (έστω και μικρή) να είναι για την εξάλειψη ή τουλάχιστον μείωση αυτού του φαινομένου. Το αναφέρω απλά ως τροφή για σκέψη. Μπορεί να μην έχει καμία σχέση με το δίχρονο, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί σε περίπτωση μη συγχρονισμού παρουσιάζουν και τα δύο "κάτι" στο ίδιο φάσμα στροφών.

(καλό αυτό με τα νήματα που εχουμε ενεργά, εσύ στο "Ώρα για Service"  και εγώ στο "μηχανολογικές ανησυχίες"  εχουμε επεκταθεί πολύ)

Όντως. Να πώ την αλήθεια μου όταν πρωτογράφτηκα και άνοιξα το θέμα, για τα πρώτα συμμαζέματα, δεν περίμενα ότι θα έπαιρνε τέτοια έκταση.  :)



Offline Aerios

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 3378
  • Όλα Τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν...
Reply #228 on: Σάββατο 18 Μάιος 2013, 17:27:05 μμ
Σάββατο σήμερα και είπα να ασχοληθώ με την οδηγία της Honda που αφορά στην διαδικασία συνγχρονισμού.
Αφου έφερα τον κινητήρα σε θερμοκρασία λειτουργίας, έβγαλα ντεπόζιτο, σύνδεσα το προσωρινό σύστημα τροφοδοσίας και ξεκίνησα την διαδικασία με το Carbtune. H αρχική διαφορά ήταν 20mmHg άλλα ανάποδη, δηλ ο πίσω πιο πάνω απο των μπροστά (παρόλα αυτά άν θυμάστε το ρελαντί στο βίντεο που είχα ανεβάσει ήταν πάγωμένο). Κατασβίδι λοιπόν και φέρνω την διαφορά στο μηδέν και το ρελαντί ανεβαίνει κατα 200 σαλ. Δεν είδα όμως να στρώνει ο κιντήρας περισσότερο. Συνεχίζω να γυρίζω την βίδα συγχρονισμού και βλέπω ότι πηγαίνοντας τη διαφορά στα 20mmHg (προς τον μπροστά κύλινδρο) βλέπω το όργανο που ήταν κρεμασμένο στο τιμόνι να σταματάει το τρέμουλο. Συνεχίζω να ανεβάζω τη διαφορά και παρατηρώ ότι το όργανο αρχίζει πάλι το τρέμουλο. Το επαναφέρω στα 20mm και σταματάει πάλι το τρέμουλο. Επίσης ενώ με την διαφορά των 20mm το ρελαντί πέφτει ο κινητήρας στρώνει ΚΑΛΥΤΕΡΑ!.
Τέλος όταν το γκαζάρω και το κρατάω ψηλά (3000σαλ) η διαφορά των 20mm μηδενίζεται!. Μήπως τελικά η διαφορά έχει κάποιο λόγο να υπάρχει???
« Last Edit: Σάββατο 18 Μάιος 2013, 22:05:01 μμ by Aerios »



Offline Aerios

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 3378
  • Όλα Τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν...
Reply #229 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 15:12:41 μμ
Και συνεχίζω!. Η δοκιμή έδειξε ότι με την διαφορά των 20mmHg στα Carb το μηχανάκι από τις 3000σαλ μέχρι και τις 8000σαλ σε μουδιάζει τις πατούσες απο συντονισμό.
Πίσω στα Pit συγχρονισμός στα 0mmHg και ξαναβρήκα την ηρεμία σε όλο το φάσμα των στροφών. Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται τελικά αυτό που λέει το service manual της Honda αλλά στο μηδέν νομίζω ότι είναι η καλύτερη ρύθμιση. Και αρπάζει με τη μία απο χαμηλά και έχει τα 165 τσακ-μπάμ.
Πάντως παρατήρησα ότι όσο πιο πολύ ανεβάζεις τη διαφορά προς τον πίσω κύλινδρο τόσο αναβαίνει και το ρελαντί. Ενώ ανεβάζοντας την διαφορά προς τον μπροστά κύλινδρο το ρελαντί πέφτει.



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #230 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 21:27:31 μμ
..... και ξεκίνησα την διαδικασία με το Carbtune. H αρχική διαφορά ήταν 20mmHg άλλα ανάποδη, δηλ ο πίσω πιο πάνω απο των μπροστά (παρόλα αυτά άν θυμάστε το ρελαντί στο βίντεο που είχα ανεβάσει ήταν πάγωμένο).

Aφού το carbtune αρχίζει να μετράει απο τα 8 cmHg,



είχες κάποια τιμή αρχικά πχ 18cmHg (λέω δεν ξέρω εσύ θα μας πείς)  στον ενα κύλινδρο και 20cmHg στον άλλον αρα εβγαλες τα 20mmHg = 2cmHg που ζητάει η Honda αλλά σε λάθος κύλινδρο.

Κατασβίδι λοιπόν και φέρνω την διαφορά στο μηδέν και το ρελαντί ανεβαίνει κατα 200 σαλ.

Λογικό αφού εφερες τις πεταλούδες στα ίσα δλδ στην προκειμένη φάση τις άνοιξες. Αφού για να δείς υποπίεση στον εμπρός μεγαλύτερη ηταν η πεταλούδα του πιό κλειστή, αρα λογικά την άνοιξες και τις εφερες σε μια μέση κατασταση.

Δεν είδα όμως να στρώνει ο κιντήρας περισσότερο. Συνεχίζω να γυρίζω την βίδα συγχρονισμού και βλέπω ότι πηγαίνοντας τη διαφορά στα 20mmHg (προς τον μπροστά κύλινδρο) βλέπω το όργανο που ήταν κρεμασμένο στο τιμόνι να σταματάει το τρέμουλο.

α) Οχι "να στρώνει ο κινητήρας περισσότερο", δεν είδες διαφορά.
β) Οταν λές (προς τον μπροστά κύλινδρο)  τι εννοείς? Εγραψες οτι η αρχική διαφορά ήταν 20mmHg άλλα ανάποδη , τώρα την πήγες στα σωστά?  Γιατί αν ερμηνεύσω τα λεγόμενα του βιβλίου (να ερμηνεύσω οχι να μεταφράσω)  εδώ



οι μακακες γράφουν : Ελέγξτε την διαφορά μεταξύ του εμπρός και του πίσω καρμπ.
η διαφορά πρέπει να είναι 20mmHg
Με αναφορά το εμπρός καρμπ.

Τι αναφορά? διαφορά εμπρός και πίσω 20mmHg  με το εμπρός στα 18cmHg και το πίσω στα 20cmHg η διαφορά εμπρός και πίσω 20mmHg  με το εμπρός στα 20cmHg και το πίσω στα 18cmHg, που γράφει διαφορά θετική η αρνητική ? Ποιό θα εχει την χαμηλή τιμή?
Εμείς αυθαίρετα λέμε παραπάνω υποπίεση πίσω για ψύξη κλπ.

Χαιρετίσματα ενα ματσο ανακρίβιες που ο καθενας ερμηνεύει όπως θέλει.
Γρήγορα ιμειλ  στην Honda πάραυτα.

γ) Τι ετρεμε το όργανο η η σταθμη του υγρού η οτι εχει και ανεβοκατεβαίνει σαν ένδειξη?


Συνεχίζω να ανεβάζω τη διαφορά και παρατηρώ ότι το όργανο αρχίζει πάλι το τρέμουλο.

Δλδ πάνω απο τα  20mmHg αλλά υπερ ποιού κυλίνδρου?

Το επαναφέρω στα 20mm και σταματάει πάλι το τρέμουλο.

Εδώ αρχίζω να μπερδεύομαι  :goofy:

Επίσης ενώ με την διαφορά των 20mm το ρελαντί πέφτει ο κινητήρας στρώνει ΚΑΛΥΤΕΡΑ!.

Τέλος  :goofy:

Τέλος όταν το γκαζάρω και το κρατάω ψηλά (3000σαλ) η διαφορά των 20mm μηδενίζεται!. Μήπως τελικά η διαφορά έχει κάποιο λόγο να υπάρχει???

Λογικά πρέπει να διατηρείται σε όλο το φασμα στροφών, να μην πώ περισσότερο ψηλά στα ζόρια.

Και συνεχίζω!.

Εχει κι άλλο?  :2hysterical:

Η δοκιμή έδειξε ότι με την διαφορά των 20mmHg στα Carb το μηχανάκι από τις 3000σαλ μέχρι και τις 8000σαλ σε μουδιάζει τις πατούσες απο συντονισμό.

Με την διαφορά των 20mmHg  υπέρ του πίσω κυλίνδρου σωστά?

Πίσω στα Pit συγχρονισμός στα 0mmHg και ξαναβρήκα την ηρεμία σε όλο το φάσμα των στροφών.

Αυτός είσαι.

Δεν ξέρω πώς ερμηνεύεται τελικά αυτό που λέει το service manual της Honda αλλά στο μηδέν νομίζω ότι είναι η καλύτερη ρύθμιση. Και αρπάζει με τη μία απο χαμηλά και έχει τα 165 τσακ-μπάμ.

Να δείς που εκεί θα καταλήξουμε τελικά, αλλά μετα απο πολλές σελίδες ... :goofy:

Πάντως παρατήρησα ότι όσο πιο πολύ ανεβάζεις τη διαφορά προς τον πίσω κύλινδρο τόσο αναβαίνει και το ρελαντί. Ενώ ανεβάζοντας την διαφορά προς τον μπροστά κύλινδρο το ρελαντί πέφτει.

Ναι και εγώ το παρατήρησα αυτό , και αν το παρακάνεις μάλιστα σχεδόν πνίγεις  τον εναν και σκάει η εξάτμιση στο ρελαντί.



Offline Aerios

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 3378
  • Όλα Τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν...
Reply #231 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 22:30:47 μμ
Λοιπόν έχουμε και λέμε:

- Οι αρχικές τιμές ήταν 240mm για τον πίσω και 230mmγια τον μπροστά (διαφορά 10mm υπέρ του μπροστά)
- Ο ποιητής λέει "έλεγξε την διαφορά μεταξύ μπροστά και πίσω κυλίνδρου. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι για να βγει   θετική διαφορά θα πρέπει ο μπροστά να έχει μεγαλύτερη τiμή κατα 20mm.
- Μετά λέει βασικός ο μπροστά και με μπερδεύει αφού 20mm ως προ το σημείο αναφοράς καταλαβαίνω 20mm πιο πάνω ο πίσω.
- Στο τέλος τον γράφω στ' @ρχδ@ μου και βάζω τη διαφορά στο 0 όπως λέει το Χάινς και ΔΕΝ ΞΑΝ' ΑΣΧΟλΟΥΜΑΙ :2hysterical:



Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #232 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 22:38:05 μμ
Μετά από μια πολύωρη απασχόληση παρέα με το Νίκο, τον οποίο ευχαριστώ για το χρόνο του, φέραμε και τη δική μου ρύθμιση σε καλύτερα επίπεδα από ότι ήταν πρίν με τη χρήση φυσικά ενός χειροποίητου οργάνου. Το μηχανάκι ρυθμίστηκε σε θερμοκρασία βεντιλατέρ, και προσπαθήσαμε να φέρουμε τη διαφορά στο μηδέν. Στην πορεία παρατήρησα αρκετές διαφορές σε σχέση με πρίν πράγμα που δείχνει ότι όντως ο συγχρονισμός ήταν αλλού. Συγκεκριμένα μειώθηκαν οι κραδασμοί στο ρελαντί αλλά και σε πορεία με αρκετό γκάζι. Δεν εξαφανίστηκαν, αλλά μειώθηκαν πάρα πολύ. Επιπλέον, εάν δώσω γκάζι με χαμηλές στροφές ο κινητήρας δεν σκορτσάρει όπως πριν, φαίνεται να τραβάει καλύτερα. Το ότι οι κραδασμοί μειώθηκαν το είδα από τον αριστερό καθρέφτη ο οποίος όταν γκάζωνα ή στεκόμουν στο ρελαντί κουνιόταν και θόλωνε το είδωλο του. Γενικά θα έλεγα ότι ο κινητήρας ακούγεται πιο στρωτά από πριν. Το ρελαντί έχασε 100 στροφές, ακομη και όταν ο κινητήρας φτάνει πια στη θερμοκρασία λειτουργίας του. Τέλος, όσον αφορά τα σκασίματα όταν κλείνω το γκάζι, δεν μειώθηκαν, ούτε αυξήθηκαν σε συχνότητα, όμως απέκτησαν μια ρυθμικότητα (ακούγονται πιο κοντά το ένα στο άλλο και ακολουθούν την ροή του κινητήρα, δεν είναι δηλαδή "απότομα".)

Επιπλέον αλλάξαμε το εμπρός γρανάζι με γνήσιο. Κυριολεκτικά άλλο μηχανάκι. Μειώθηκε ο θόρυβος από την αλυσίδα, όταν το μηχανάκι ρολάρει με χαμηλή ταχύτητα. Θα μπορούσα να πώ ότι εξαφανίστηκε τελείως. Γενικά το νιώθω να κυλάει πιο στρωτά και πιο ήσυχα από ότι με το ημιτασιόν γρανάζι, και φαίνεται μάλιστα ότι το μαμά εφαρμόζει καλύτερα στο υπόλοιπο σύνολο. Θα ρίσκαρα να πώ ότι μπορεί να επηρεάστηκε και ο γδούπος κατά τις αλλαγές των σχέσεων. Δυστυχώς κατά την τοποθέτηση εντοπίσαμε ζημιά στον άξονα, όχι όμως σε μεγάλο βαθμό. Τα καρεδάκια έχουν αρχίσει να φθείρονται (πιθανότατα από τα ημιτασιόν γρανάζια), αλλά όχι τόσο ώστε να παίζει το γρανάζι στον άξονα. Ελπίζω με σωστή συντήρηση (και ανταλλακτικά) να περιοριστεί  η ζημιά σε αυτό το σημείο.

Τέλος, μετρήθηκε η συμπίεση και στα δύο μηχανάκια. Στο δικό μου η μέτρηση έγινε με τον κινητήρα ζεστό, ενώ στου Νίκου με κρύο. Οι μετρήσεις που πήραμε:

Εμπρός 170psi εμπρός 175psi πίσω, στο δικό μου και στου Νίκου εμπρός 170psi και πίσω 165 (υπενθυμίζω ο κινητήρας κρύος). Διαφορά και στα δύο μόλις 5psi, με τις μετρήσεις εντός ορίων. Έλυσα έτσι και τη μεγάλη μου απορία, για το αν η χαμένη ακίδα από το ένα μπουζί στον μπροστινό κύλινδρο είχε προκαλέσει κάποια ζημιά (σε περίπτωση που τελικά είχε πέσει μέσα κάτα τη λειτουργία). Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το ότι στο ένα είχε περισσότερη συμπίεση ο εμπρός κύλινδρος και στο άλλο ο πίσω.



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #233 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 22:39:32 μμ

- Οι αρχικές τιμές ήταν 240mm για τον πίσω και 230mmγια τον μπροστά (διαφορά 10mm υπέρ του μπροστά)


Αυτό με ενδειαφέρει, για να ξέρω αν ασχοληθώ με κενόμετρα τι κλιμακα να επιλέξω.

- Ο ποιητής λέει "έλεγξε την διαφορά μεταξύ μπροστά και πίσω κυλίνδρου. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι για να βγει   θετική διαφορά θα πρέπει ο μπροστά να έχει μεγαλύτερη τiμή κατα 20mm.
- Μετά λέει βασικός ο μπροστά και με μπερδεύει αφού 20mm ως προ το σημείο αναφοράς καταλαβαίνω 20mm πιο πάνω ο πίσω.
- Στο τέλος τον γράφω στ' @ρχδ@ μου και βάζω τη διαφορά στο 0 όπως λέει το Χάινς και ΔΕΝ ΞΑΝ' ΑΣΧΟλΟΥΜΑΙ :2hysterical:

Αυτό λέω και εγώ, σου λέει ελεγξε την διαφορά και ο Νο1 σαν αναφορά αλλά δεν λέει ο άλλος περισσότερο η λιγότερο. Δλδ γιατί να εχει θετική διαφορά?

Που θα βρώ διεύθυνση ιμειλ για Hpnda Japan?



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #234 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 22:46:14 μμ
Τέτοια διαφορά με μια ρύθμιση συγχρονισμού?
Και εγώ τις προάλλες το εβγαλα εκτός και απο την μια και απο την άλλη μεριά αλλά δεν το οδήγησα το μηχανάκι να δώ τι παρουσιάζει στην πορεία.

Πάντως κάνοντας συγκρίσεις η στάθμη στο δικό σου έπαιζε λιγότερο απο την δική μου.
Αυριο που θα βάλω τα καρμπς επάνω και θα τα ρυθμίσω θα δώ αν τελικά αξιζε ο κόπος του καθαρισμού.



Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #235 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 22:56:23 μμ
Τέτοια διαφορά με μια ρύθμιση συγχρονισμού?
Και εγώ τις προάλλες το εβγαλα εκτός και απο την μια και απο την άλλη μεριά αλλά δεν το οδήγησα το μηχανάκι να δώ τι παρουσιάζει στην πορεία.

Πάντως κάνοντας συγκρίσεις η στάθμη στο δικό σου έπαιζε λιγότερο απο την δική μου.
Αυριο που θα βάλω τα καρμπς επάνω και θα τα ρυθμίσω θα δώ αν τελικά αξιζε ο κόπος του καθαρισμού.


Όσο έκανα πορεία προς Α.Ο, δεν το πίστευα. Είπα μήπως ήταν ιδέα μου, αλλά δεν ήταν. Ο καθρέφτης, ήταν εκείνος που μου έδειξε ότι πράγματι είχαμε βελτίωση. Περιμένω τα αποτελέσματα από το δικό σου, εμένα δεν έχουν καθαριστεί για πάρα πολύ καιρό τα καρμπς (Τα είδες άλλωστε πόση μπίχλα είχαν έξω, ποσο κολλούσε στο ένα το σλάιντ, και φαντάζομαι ότι το εσωτερικό δεν θα είναι και στην καλύτερη κατάσταση. )

ΥΓ: Έχεις PM για τη τσάντα που λέγαμε.



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #236 on: Κυριακή 19 Μάιος 2013, 23:04:13 μμ
Τι γίνεται ρε γμτ  :eusa_think:

Ολες τις φτιάχνω εκτός απο την δικιά μου? :goofy: :goofy:

Το είδα το πμ, εχεις και εσύ.



Offline Aerios

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 3378
  • Όλα Τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν...
Reply #237 on: Δευτέρα 20 Μάιος 2013, 09:31:00 πμ
...Γρήγορα ιμειλ  στην Honda πάραυτα.

...

Άσε δε χρειάζεται. Ρώτησα σήμερα πρωί - πρωί σε εξουσιοδοτημένο μηχανικό (δικό μου άνθρωπο) και ήταν απόλυτος! Η διαφορά πρέπει να είναι ΜΗΔΕΝΙΚΗ! ;) και η max απόκλιση 20mmHg.



Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #238 on: Δευτέρα 20 Μάιος 2013, 09:59:31 πμ
Τι γίνεται ρε γμτ  :eusa_think:

Ολες τις φτιάχνω εκτός απο την δικιά μου? :goofy: :goofy:

Το είδα το πμ, εχεις και εσύ.

E δεν θα το έλεγα ακριβώς. Μου χάλασες τη μασαζιέρα μου, αφού έφυγαν οι.... χαλαρωτικές δονήσεις που έκανε στην πορεία  :2hysterical: :2hysterical: :2hysterical:

Για πές μου κάτι ακόμα, εάν γνωρίζεις φυσικά. Στο μάνιουαλ δεν αναφέρει κάτι, αλλά και σε άλλα μάνιουαλ που κοίταζα από άλλες μοτό που έχω από παλιότερα, επίσης δεν αναφέρεται. Μηχανικός εδώ στη γειτονιά, μου είπε ότι για να συγχρονίσεις τα καρμπυρατέρ, πρέπει να ανεβάσεις το ρελαντί στις 1500~1600 στροφές και μετά να κάνεις το συγχρονισμό. Όταν τελειώσεις το φέρνεις εκεί που λέει ο κατασκευαστής. Θυμάμαι ότι εάν "φύγεις" πολύ στο συγχρονισμό πέφτουν οι στροφές του κινητήρα. Το ρελαντί το ανεβάζεις γι αυτό το λόγο και να μη σου σβήσει κατά το συγχρονισμό ή υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζω? Δυστυχώς ο μηχανικός έχει το κλασσικό στυλ του Έλληνα μάστορα, και όταν ρωτούσα γιατί το μόνο που μου είπε είναι "έτσι γίνεται, δεν υπάρχει γιατί"  ???



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #239 on: Δευτέρα 20 Μάιος 2013, 19:20:48 μμ
Σήμερα εγινε και παλι μηχανάκι.

Τα κάρμπς λειτούργησαν με την μια.
Διαρροές πουθενά, όπου και να άλλαξα orings, μένει να τεσταριστεί και σε βάθος χρόνου φυσικά.
Το φιλτροκούτι το εβαλα και το ξαναέβαλα 5 φορές δοκιμάζοντας σωστή θέση του σωλήνα του Pair αλλά και του τσοκ. Τελικά η πιό σωστή είναι με το σωλήνα που συνδέει την βαλβίδα και το φίλτροκούτι απο πάνω, αλλιώς τσακίζει. Κάτω κάτω η ντίζα του τσοκ. (αρα καλά τα βάλαμε).

Εβαλα το DIY για συγχρονισμό και ρούφηξε όλα τα νερά  :eusa_wall: :cussing:  παρόλο που εσφιξα με την σκύλα το σωλήνα.
Ετσι καθυστέρησα φτιάχνοντας ενα δεύτερο σαν αυτό

http://www.youtube.com/watch?v=2PiQBr20kM8

ωστε να βρώ στο περίπου την μέση τιμή.

Οση ώρα είχα αυτό επάνω στην μηχανή και επειδή δεν είχα φόβο μην και ρουφήξει νερά εκανα διάφορες δοικιμές.
Επαλήθευσα τα λεγόμενα του Θανάση.
Δλδ, δίνοντας μεγάλη διαφορά υπερ του εμπρός, σε τέτοιο ποσοστό που το ενα δοχείο άδειαζε, το ρελαντί ανέβαινε και μάλιστα οχι 200 στροφές αλλά κοντά 400 πριν η βίδα κοντράρει και ο κινητήρας σβήσει, σε αυτό το σημείο ακούγονταν σκασίματα απο την εξάτμιση και στο ρελαντί που παραδόξως ηταν σταθερότερο απο πρίν. Κάτι που παρατήρησα σε αυτό το σημείο ηταν οτι δεν επαιρνε εύκολα μπροστά και οταν τραβούσα τσοκ ενώ δούλευε στο ρελαντί εσβηνε αμμέσως.

Γυρίζοντας την βίδα προς την αντίθετη μεριά (διαφορά υπερ του πίσω) το ρελαντί επεφτε κάτω απο τις 1000 και το ανέβαζα με το ρυθμιστικό , ο κινητήρας δεν άλλαζε ηχο η συμπεριφορά, δεν εσβηνε με το τσόκ και δεν υπήρχε διαφορά στο τρεμούλιασμα.
Μιλάω όμως για ακραίες ρυθμίσεις.

Οταν εβγαλα τα πρόχειρα μπουκάλια και εβαλα το DIY και πάλι ρύθμισα για μηδενική διαφορά.
Παρατηρήσεις, μειωμένα σκασίματα και κανονική λειτουργία.

Μετά τον καθαρισμό των καρμπς παίρνει πιό εύκολα μπροστά απο κρύο χωρίς τσοκ, ανεβάζει περισσότερες στροφές με το τσοκ, κοντά στις 3000στρ/λ και κάτι ακόμα, αλλά το ρελαντί περίπου το ίδιο. Δλδ ισως και καλύτερο αλλά δεν μπορώ να πώ οτι είδα σημαντική διαφορά.
Οπως και πριν ο κινητήρας ανεβ'άζει στροφές γραμμικά, δεν λαχανιάζει, δεν εχει κενά, και γενικά λειτουργεί άψογα.

Οσο για το τρεμουλο που είχα στις 3500-4000 και κατι στρ/λ απλά εξαφανίστηκε. Οσο τρέμει στις 2000 , τρέμει και στις 4000.
Ομως δεν ξέρω αν αυτό είναι αποτέλεσμα του καθαρισμού των καρμπς η επειδή ρύθμισα "χαλαρότερα" τις βαλβίδες. Αυτή τη φορά ακολούθησα συμβουλή φίλου και μετά απο κάθε ρύθμιση μιζάριζα για 5-6" και ξαναμανά ρύθμιση.
Τι παρατήρησα ετσι? Ρυθμίζοντας πχ τις εισαγωγής του εμπρός βρήκα την δεξιά ανοικτή, την εφερα με το γωνιακό φιλερ (αυτό θα χρησιμοποιώ απο εδώ και πέρα) , μιζάρισα, εφερα τα σημάδια και ενώ τις είχα ακριβώς είχε κλείσει. Την επανεφερα και πάλι μιζάρισμα και πάλι σημάδια και μετά την τρίτη φορά δεν άλλαζαν . Κουφό αλλά ..... :eusa_think:
Στον πίσω κύλινδρο ηρθαν με την δεύτερη φορά.
Οι εξαγωγής και στους δύο κυλίνδρους ηταν σωστές σε κάθε μιζάρισμα και δεν τις πείραξα καθόλου.
Ισως με αυτή την μέθοδο να "παίρνεις" τα "μπόσικα" της καδένας/τεντωτήρα σε ενα κινητήρα με κάποια χιλιόμετρα? Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω.

Αυτά, τέλος για φέτος ωρα για βόλτες ... :moped:

 



Offline Καψιώτης....

  • Μέλος HTC
  • Rossi και πάνω !
  • ***
    • Posts: 3489
Reply #240 on: Δευτέρα 20 Μάιος 2013, 20:00:11 μμ
Σήμερα εγινε και παλι μηχανάκι.
κλπ...κλπ...κλπ....

Αυτά, τέλος για φέτος ωρα για βόλτες ... :moped:
Πράγματικά.... ώρα για βόλτες.


Αγάλια-αγάλια, ντραϊλίζουμι....


Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #241 on: Δευτέρα 20 Μάιος 2013, 21:43:12 μμ

Τα κάρμπς λειτούργησαν με την μια.
Διαρροές πουθενά, όπου και να άλλαξα orings, μένει να τεσταριστεί και σε βάθος χρόνου φυσικά.
Το φιλτροκούτι το εβαλα και το ξαναέβαλα 5 φορές δοκιμάζοντας σωστή θέση του σωλήνα του Pair αλλά και του τσοκ. Τελικά η πιό σωστή είναι με το σωλήνα που συνδέει την βαλβίδα και το φίλτροκούτι απο πάνω, αλλιώς τσακίζει. Κάτω κάτω η ντίζα του τσοκ. (αρα καλά τα βάλαμε).

Όπως κάναμε την τοποθέτηση στο δικό μου δηλαδή; Μου φάνηκε όμως ότι βρίσκει στον πολλαπλασιαστή, στο δικό σου πέρασε πιο άνετα μέσα;

Εβαλα το DIY για συγχρονισμό και ρούφηξε όλα τα νερά  :eusa_wall: :cussing:  παρόλο που εσφιξα με την σκύλα το σωλήνα.

Ήθελε δύο άτομα τελικά όπως έκανες και στο δικό μου... Σου έφαγα όλη την ώρα χθές και εγώ και έμεινες πίσω.

Οταν εβγαλα τα πρόχειρα μπουκάλια και εβαλα το DIY και πάλι ρύθμισα για μηδενική διαφορά.
Παρατηρήσεις, μειωμένα σκασίματα και κανονική λειτουργία.

Μετά τον καθαρισμό των καρμπς παίρνει πιό εύκολα μπροστά απο κρύο χωρίς τσοκ, ανεβάζει περισσότερες στροφές με το τσοκ, κοντά στις 3000στρ/λ και κάτι ακόμα, αλλά το ρελαντί περίπου το ίδιο. Δλδ ισως και καλύτερο αλλά δεν μπορώ να πώ οτι είδα σημαντική διαφορά.
Οπως και πριν ο κινητήρας ανεβ'άζει στροφές γραμμικά, δεν λαχανιάζει, δεν εχει κενά, και γενικά λειτουργεί άψογα.

Οσο για το τρεμουλο που είχα στις 3500-4000 και κατι στρ/λ απλά εξαφανίστηκε. Οσο τρέμει στις 2000 , τρέμει και στις 4000.

Όπως ακριβώς φάνηκε και στο δικό μου. Σήμερα που το κυκλοφόρησα περισσότερο, είδα ότι το ρελαντί σταθεροποιήθηκε αρκετά, αλλά πιο ψηλά από ότι χθες που το πήρα. Σημειώνω ότι δεν το είχα πειράξει. Μάλλον οφείλεται στη ζέστη. Κάτι άλλο. Όσο το ρελαντί πλησιάζει τις 1500 στροφές η βελόνα παίζει όλο και λιγότερο.

Αυτά, τέλος για φέτος ωρα για βόλτες ... :moped:

Όπως τα λές!!  ;D

ΥΓ: Είδες το pm με τον αισθητήρα που σου έστειλα; Μελέτησέ το και θα μιλήσω με έναν καθηγητή από τη σχολή για λεπτομέρειες (υπάρχουν και κανά δύο ευτυχώς που πάνω απ όλα ενδιαφέρονται για τον φοιτητή), μήπως καταφέρουμε να τσιμπήσουμε ένα ζευγάρι για να παίξουμε. Αύριο αν βρώ χρόνο θα ασχοληθώ με τα λέντ στο καντράν, μόνο στο φωτισμό. Πήρα και την καινούργια σέλα σήμερα. Απλά θεική... φωτό από αύριο που θα φορεθεί  :goofy:



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #242 on: Τρίτη 21 Μάιος 2013, 09:01:43 πμ
Για ελάτε και απο εδώ  http://www.transalpforum.gr/index.php/topic,19688.150.html



Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #243 on: Τρίτη 21 Μάιος 2013, 16:56:42 μμ
Σήμερα έπιασα να ασχοληθώ με λεντάκια,ντίζες, σέλα, καθώς και κάποια έξτρα που φόρτωσα στα μπαγάζια μου. Για λεντ, σέλα, γράφω στο θέμα Εικαστικές παρεμβάσεις σε ΤΑ650 το οποίο θα βρείτε εδώ:

http://www.transalpforum.gr/index.php/topic,20182.0.html

Για τη ντίζα, δεν έχω πολλά να πώ, πέρα άπό το ότι μου τρεμοπαιζε στο φάσμα 0 εώς 20 χαω, το οποίο με έβαλε σε σκέψεις για το αν θα πρέπει να την ανοίξω ή όχι. Ο φίλος Stoneman, μου είπε καλό θα ήταν να την έβγαζα για ένα καθάρισμα και έτσι με την ευκαιρία που παρουσιάστηκε με τα λέντ στο καντράν την κατέβασα και αυτή Θα δείξω μόνο τη διαδικασία που ακολούθησα. Σημειώνω ότι βόλτα ακόμη δεν το έχω βγάλει οπότε δεν ξέρω αν βελτιώθηκε το πρόβλημα.

Με τις οδηγίες του Νίκου έλυσα την κάτω βίδα από τον ατέρμονα και τράβηξα επάνω τη ντίζα με το κέλυφος μαζί. Από εκεί πολύ εύκολα αφαίρεσα την ντίζα απλά τραβώντας την προς τα κάτω. Στη φωτό δεν φαίνεται ίσως η έκταση της βρώμας και της σκουριάς που είχε εσωτερικά, αλλά μπορείτε να δείτε στο χαρτί τι άφησε πίσω.






Για ευκολία δική μου, και μιας και θα έψαχνα και για τις λάμπες του φωτισμού, αφαίρεσα το πλαστικό γύρω από τα όργανα, καθώς και τη "τζαμαρία" και ξεβίδωσα τα όργανα από τη βάση τους. Έτσι μπόρεσα χωρίς καθόλου κόπο να βγάλω τη φωλιά της ντίζας από την πάνω πλευρά και να πάρω τη ντίζα μακριά από το μηχανάκι για καθαρισμό.

Ο καθαρισμός έγινε με καθαρή βενζίνη που πουλάνε τα σουπερμάρκετ για να λεκέδες στα ρούχα, η οποία στεγνώνει αμέσως και δεν αφήνει κατάλοιπα. Δείτε τι έμεινε στο χαρτί με το οποίο πέρασα τη ντίζα



Με το κέλυφος, επειδή δεν είχα πολλές λύσεις, προτίμησα (κακώς ίσως) σπρέι για καρμπυρατέρ το οποίο είχα άφθονο στην καβάτζα μου. Το σπρέι αυτό, διαλύει τα λίπη (και άρα το παλιό γράσσο) και εξατμίζεται πανεύκολα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα επίσης. Έβγαλα την φωλιά της ντίζας από τη μηχανή και έριχνα με το σπρέι πάνω από ένα δοχείο μέχρις ότου δώ ότι πλέον το υγρό κυλούσε καθαρό από τη φωλιά. Μόλις στέγνωσε το όλο σετ, πέρασα τη ντίζα αλλά και τον ατέρμονα με γράσσο λιθίου και τα ξαναέβαλα στη θέση τους.

Μόλις το βγάλω βόλτα θα ποστάρω τα αποτελέσματα. Είδα όμως ότι μέσα στον ατέρμονα το σιδερένιο παπαρδελάκι που εξέχει και στο οποίο πιάνει η ντίζα κουνιέται πάνω κάτω, αριστερά δεξιά, κλπ και όχι μόνο περιστροφικά όπως υπεθεσα. Αυτό είναι φυσιολογικό, ή σημάδι του ότι κάποια μέρα θα μας αφήσει χρόνους ο ατέρμονας?



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #244 on: Τρίτη 21 Μάιος 2013, 17:06:48 μμ
καλή δουλειά.
Ροπόκλειδο εχεις.
Λυσε τροχό και βγάλε τον ατέρμονα ολόκληρο.
Ο κοχλίας περιστρέφεται σε μια φωλιά, ρίξε εκεί βενζίνη και καθαρισέτον με πίεση αέρα η ενα πινέλο ωστε να φύγουν τα παλιά γράσσα.
Μετά βάλε γράσο ηλιθίου για πλαστικά σε μια σύριγγα και γέμισε την φωλιά που περιστρέφεται ο κοχλίας να παέι παντού.
Καθαρίζεις και το πλαστικό γρανάζι το λιπαίνεις με ιδιο γράσο και δένεις.
Βγάζοντας το πλαστικό γρανάζι πρέπει να βρείς δύο ροδέλες που παταει επάνω τους, μερικά σαίνια μηχανικοί βγάζουν την μια ωστε να γυρίζει πιο εύκολα.
Φθηνές είναι, αν σου εχουν κάνει το ίδιο αγόρασέ τες. Είναι τα δύο Νο17 στο σχεδιο F-10 FRONT WHEEL
« Last Edit: Τρίτη 21 Μάιος 2013, 17:09:01 μμ by Stoneman »



Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #245 on: Τρίτη 21 Μάιος 2013, 18:08:42 μμ
καλή δουλειά.
Ροπόκλειδο εχεις.
Λυσε τροχό και βγάλε τον ατέρμονα ολόκληρο.
Ο κοχλίας περιστρέφεται σε μια φωλιά, ρίξε εκεί βενζίνη και καθαρισέτον με πίεση αέρα η ενα πινέλο ωστε να φύγουν τα παλιά γράσσα.
Μετά βάλε γράσο ηλιθίου για πλαστικά σε μια σύριγγα και γέμισε την φωλιά που περιστρέφεται ο κοχλίας να παέι παντού.
Καθαρίζεις και το πλαστικό γρανάζι το λιπαίνεις με ιδιο γράσο και δένεις.
Βγάζοντας το πλαστικό γρανάζι πρέπει να βρείς δύο ροδέλες που παταει επάνω τους, μερικά σαίνια μηχανικοί βγάζουν την μια ωστε να γυρίζει πιο εύκολα.
Φθηνές είναι, αν σου εχουν κάνει το ίδιο αγόρασέ τες. Είναι τα δύο Νο17 στο σχεδιο F-10 FRONT WHEEL

Θα δώ τη συμπεριφορά του σήμερα και ανάλογα θα κινηθώ. Ροπόκλειδο δυστυχώς έχω μόνο μέχρι 25Nm (το μικρό δλδ), αλλά πέρα από αυτό, όπως θυμάσαι δεν έχω ούτε κεντρικό σταντ, και μάλλον θα μου είναι κομματάκι δύσκολο να την σηκώσω για να βγάλω τροχό. Πρέπει να γίνει όμως και αυτό κάποια στιγμή για να δώ τι παίζει εκεί μέσα... Αύριο σκέφτομαι να πάρω σβάρνα τα μετάχειρα μπας και πετύχω κανά σταντ σε λογική τιμή. 150 δεν έχω να δώσω για καινούργιο, αλλά και να είχα, σαν πολλά δεν είναι??



Offline Stoneman

  • Moderator
  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 9807
  • Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!
Reply #246 on: Τρίτη 21 Μάιος 2013, 18:45:52 μμ
..... δεν έχω ούτε κεντρικό σταντ, και μάλλον θα μου είναι κομματάκι δύσκολο να την σηκώσω για να βγάλω τροχό.

Ατιμο χρήμα ....
Πολλά τα λ7 Γιάννη, και δεν περισσέυουν, φάτα σουβλάκια και ελα απο εδώ να το δούμε κάποια στιγμή.

Τι θα γίνει με τον αισθητήρα υποπίεσης? πώς θα μάθουμε αν υπάρχει και πόσο κοστίζει?
Απο οτι διάβασα τροφοδοτείται με 5Volt , βγάζει αναλογική εξοδο  0.3 - 4.9 V  για την κλίμακα 20-105kPa 

O Θανάσης εγραψε

 

- Οι αρχικές τιμές ήταν 240mm για τον πίσω και 230mmγια τον μπροστά (διαφορά 10mm υπέρ του μπροστά)


Εννοεί mmHg μάλλον, δλδ 240mmHg που είναι περίπου 32kPa. Είμαστε δλδ στην κλίμακα που μετράει ο αισθητήρας, και με ενα ψηφιακό βολτόμετρο παίρνουμε ψηφιακή ενδειξη της υποπίεσης, ποιός όμως θα το βαθμονομήσει?Δλδ σε ποιά τάση αντιστοιχούν ποιά kpA?



Offline Καψιώτης....

  • Μέλος HTC
  • Rossi και πάνω !
  • ***
    • Posts: 3489
Reply #247 on: Τρίτη 21 Μάιος 2013, 19:55:37 μμ
Θα δώ τη συμπεριφορά του σήμερα και ανάλογα θα κινηθώ. Ροπόκλειδο δυστυχώς έχω μόνο μέχρι 25Nm (το μικρό δλδ), αλλά πέρα από αυτό, όπως θυμάσαι δεν έχω ούτε κεντρικό σταντ, και μάλλον θα μου είναι κομματάκι δύσκολο να την σηκώσω για να βγάλω τροχό. Πρέπει να γίνει όμως και αυτό κάποια στιγμή για να δώ τι παίζει εκεί μέσα... Αύριο σκέφτομαι να πάρω σβάρνα τα μετάχειρα μπας και πετύχω κανά σταντ σε λογική τιμή. 150 δεν έχω να δώσω για καινούργιο, αλλά και να είχα, σαν πολλά δεν είναι??
Ζόρικο, έψαχνα κάμποσο καιρό. Μιά ιδέα για παραγγελία από Πολωνία (είχαν πάρει πολλοί παλιότερα κι είναι ευχαριστημένοι) γύρω ατα 100 καινούριο.


Αγάλια-αγάλια, ντραϊλίζουμι....


Offline Διαμαντης

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 2816
Reply #248 on: Τετάρτη 22 Μάιος 2013, 20:35:46 μμ
Βγάζετε τη πλαστική καρίνα να μην σπάσει.
Βάζετε δίπλα ένα τσιμεντόλιθο γερό-"φρέσκο" πλάγια και από πάνω ένα γερό πλαστικό τελάρο.
Με ένα φίλο-βοηθό, στάντ να πατάει σε δύο γερές τάβλες, όλη η μηχανή πάνω σας και ο  βοηθός σπρώχνει το σετ τσιμεντόλιθος καφάσι κάτω από τους λαιμούς, αφήνετε σιγά τη μηχανή πάνω, σιγουρεύεστε για τη σταθερότητα και αρχίζετε δουλειά.
Κόστος 0.
Και δεν βάζετε διπλό που κόβει ωφέλιμο ύψος για χωμάτινες και προσθέτει και βάρος.



Offline Johnny_Nik

  • Rossi και πάνω !
  • *****
    • Posts: 765
Reply #249 on: Τετάρτη 22 Μάιος 2013, 21:33:24 μμ
Βγάζετε τη πλαστική καρίνα να μην σπάσει.
Βάζετε δίπλα ένα τσιμεντόλιθο γερό-"φρέσκο" πλάγια και από πάνω ένα γερό πλαστικό τελάρο.
Με ένα φίλο-βοηθό, στάντ να πατάει σε δύο γερές τάβλες, όλη η μηχανή πάνω σας και ο  βοηθός σπρώχνει το σετ τσιμεντόλιθος καφάσι κάτω από τους λαιμούς, αφήνετε σιγά τη μηχανή πάνω, σιγουρεύεστε για τη σταθερότητα και αρχίζετε δουλειά.
Κόστος 0.
Και δεν βάζετε διπλό που κόβει ωφέλιμο ύψος για χωμάτινες και προσθέτει και βάρος.

Το έκανα στο παλιό μου και ναί είναι μια καλή και δωρεάν λύση. Όμως λόγω βάρους της ΤΑ δεν ξέρω αν θα επιχειρούσα να κάνω το ίδιο. Το φοβάμαι μη με πάρει από την ανάποδη και μαζεύω κομμάτια.... Σταντ θα έβαζα, μιας και χώμα ούτε πάω, ούτε σκέφτομαι να πάω.

 Αλλά και στην περίπτωση χώμα, αν θέλεις, δεν θα πήγαινα με την ΤΑ, έχει πάρα πολλά κομμάτια που σπάνε και είναι ακριβά, και δεν την θεωρώ αρκετά ευέλικτη για τέτοιο σπορ (ειδικά τώρα που είναι φορτωμένη για τριβάλιτσα). Αν και θα βρώ αρκετούς που διαφωνούν με το παραπάνω συλλογισμό, εγώ αν ήταν να πάω χώμα θα έπαιρνα ένα άλλο μηχανάκι, δίχρονο κατά προτίμηση με το μόνο πλαστικό επάνω του το τελάρο και τα φτερά μπρος πίσω και να πάω να του πίνω το αίμα.

Ανεβαζω ένα βιντεάκι με το ρελαντί μου σήμερα. Όσο πάει και στρώνει περισσότερο. Αλλά στο συγκεκριμένο κομματάκι είναι εξαιρετικά σταθερό, όπως και σε όλη τη διαδρομή. Το μόνο που έκανα ήταν να κόψω το παλιό σωληνάκι υποπίεσης καυσίμου 0.4 χιλιοστά από κάθε πλευρά για να μπεί πιο σφιχτό στη θέση του.

Το βίντεο είναι στο λινκ, δυστυχώς δεν βρίσκω κάποιο τρόπο να το ανεβάσω απευθείας και δουλεύω μόνο με φότομπάκετ (δεν παίζει youtube κιέτς...)

http://s971.photobucket.com/user/Johnny_Nik/media/Transalp/Repairs%2021_05_13/video-2013-05-22-16-19-24_zps17ba876a.mp4.html