Ώρα για Service

[Stoneman]

α) To TPS που βρίσκεται στο αριστερό Carb μην το πειράζετε!
Το ρελαντί επηρεάζεται :
β) από την ηλεκτρονική (η οποία άν έχει θέμα θα το δείξει και αλλού),
γ) από τα μπουζοκαλώδια /πίπες,
δ) από τη γραμμή των pilots /bypass (καθαρίστε καλά τις μικρές τρυπούλες που βρίσκονται στο nenturi εκεί που τερματίζει η πεταλούδα, καθαρίστε/φυσίξτε το slowjet).
ε) Aν βγάλετε τα carbs συγχρονίστε τα όπως λέει το service manual της Honda (φέρτε πρώτα την πεταλούδα του πίσω κυλίνδρου στην άκρη της οπής bypass και μετά με την βίδα συγχρονισμού ευθυγραμμήστε την πεταλούδα του εμπρός κυλίνδρου με εκείνη του πίσω). Ξεκινάμε με το πίσω κύλινδρο γιατί αυτός είναι ο αναφοράς στο συγχρονισμό.
ζ) Φυσικά εννοείται ότι έχουμε το κίτ με τις φλάντζες των Carb πριν ξεκινήσουμε το overhaul.

α) Εννοείται
β) εννοείς θέμα σπινθήρα?
γ) αυτό πώς ελέγχεται?
δ) αυτές τις φύσηξα
ε) και πώς << φέρτε πρώτα την πεταλούδα του πίσω κυλίνδρου στην άκρη της οπής bypass>> το κάνουμε αυτό μάστορα? απο πού?
ζ) οπως εχουν όλα τα μαστόρια που τα καθαρίζουν/ρυθμίζουν και παίρνουν την 60αρα?

[Aerios]

α) Εννοείται
β) εννοείς θέμα σπινθήρα? Ναι
γ) αυτό πώς ελέγχεται?
- Σε λειτουργία ο κινητήρας, βγάζεις μια πίπα κάθε φορά και ελέγχεις αν ο κινητήρας κόβει το ίδιο κάθε φορά
- Σε απόλυτο σκοτάδι ελέγχεις αν "ταξιδεύει" εξωτερικά των καλωδίων σπινθήρας
- Έλεγξε αν είναι βιδωμένες καλά οι πίπες στα καλώδια (πολλές φορές με το βάλε -βγάλε τραβιούνται)
δ) αυτές τις φύσηξα
ε) και πώς << φέρτε πρώτα την πεταλούδα του πίσω κυλίνδρου στην άκρη της οπής bypass>> το κάνουμε αυτό μάστορα? απο πού?
Όταν έχεις τα carb στο χέρι ξεβιδώνεις τη βίδα του ρελαντί μέχρι να ευθυγραμμιστεί η πεταλούδα του πίσω κυλίνδρου με την bypass και μετά φέρνεις με την βίδα συγχρονισμού την πεταλούδα του μπροστά κυλίνδρου
ζ) οπως εχουν όλα τα μαστόρια που τα καθαρίζουν/ρυθμίζουν και παίρνουν την 60αρα? Όχι όπως τα μαστόρια που βάζουν φλαντζόκολα κανονικά το κίτ στη σακούλα

[Stoneman]

..... ξεβιδώνεις τη βίδα του ρελαντί μέχρι να ευθυγραμμιστεί η πεταλούδα του πίσω κυλίνδρου με την bypass και μετά φέρνεις με την βίδα συγχρονισμού την πεταλούδα του μπροστά κυλίνδρου

Και τι είναι αυτή η bypass? κάτι τρύπες που εχει η εισαγωγή?
Και πές οτι ξεβιδώνω την βίδα του ρελαντί μέχρι να ευθυγραμμιστεί η πεταλούδα του πίσω κυλίνδρου με την bypass , δεν θα πέσει και το ρελαντί? και αν πέσει πώς θ συγχρονίσω αφού ζητάει η ρύθμιση να γίνει ζεστό και στις σωστές στροφές του ρελαντί?

Στις παρακάτω φωτό φαίνεται η bypass η είναι αλλού?

[Stoneman]

Θανάση μήπως μπερδεύτηκες?

Στο manual γράφει για την ρύθμιση της πεταλούδας σε σχέση με την bypass  οχι για τον συγχρονισμό, αλλά για την περίπτωση που εχεις διαιρέσει τα καρμπς σε γενική επισκευή τους και θέλεις στο δέσιμο να φέρεις χοντρικά την βίδα του συγχρονισμού.

Και μια που είπα συγχρονισμό ,  στον συγχρονισμό δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει ο πίσω κύλινδρος σαν σημείο αναφοράς, αφού θέλουμε μηδενική διαφορά ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους πώς ο ενας είναι σημείο αναφοράς?
α) Αν εχεις το DIY οργανο με το σωλήνα απλά φέρνεις τη στάθμη στο ίδιο επίπεδο αδιαφορώντας όμως για την τιμή της υποπίεσης,
β) αν απλά εχεις δύο υποπιεσόμετρα προσπαθείς να φέρεις τις ίδιες ενδείξεις.
Εκτός και αν οπως γράφει το  manual  :

  carburetor vacuum difference   2.7kPa (20mm Hg)  με 1 mmHg = 1.33322 mbar.

που ορισμένοι μεταφράζουν σαν την μέγιστη επιτρεπτή διαφορά , και άλλοι μεταφράζουν σαν την απαιτούμενη διαφορά, αν ισχύει το πρώτο τότε το DIY οργανο κάνει δουλειά, αν όμως ισχύει το δεύτερο τότε το DIY οργανο δεν κάνει δουλειά, χρειαζόμαστε υποπιεσόμετρα γιατί  μόνο με τα υποπιεσόμετρα μπορούμε να μετρήσουμε πίεση ανεξάρτητα σε κάθε κύλινδρο.
Ομως και πάλι μη γνωρίζοντας τι πίεση (αφού δεν γραφεται πουθενά) πρέπει να μετρήσουμε στον πίσω κύλινδρο απλά οτι μετρήσουμε το δεχόμαστε σαν πίεση αναφοράς και μετα προσθέτουμε άλλα 20mm Hg = 26 mbar.  και είμαστε οκ?   

Κ@υφ@λα μαιμού πόσες ψείρες εχεις ακόμα? 

[Aerios]

Θανάση μήπως μπερδεύτηκες?

Στο manual γράφει για την ρύθμιση της πεταλούδας σε σχέση με την bypass  οχι για τον συγχρονισμό, αλλά για την περίπτωση που έχεις διαιρέσει τα καρμπς σε γενική επισκευή τους και θέλεις στο δέσιμο να φέρεις χοντρικά την βίδα του συγχρονισμού. [/color

Κι όμως εφαρμόζοντας αυτή τη διαδικασία είσαι πολύ κοντά στο σημείο μηδέν του συγχρονισμού. Παλιότερα συγχρόνιζαν  με τη βοήθεια φίλερ. Σε κάθε περίπτωση με αυτή τη διαδικασία έχεις ορίσει μηχανικά το σημείο αναφοράς. Ο συγχρονισμός με το όργανο δε σημαίνει ότι οι πεταλούδες θα είναι ευθυγραμμισμένες.

Και μια που είπα συγχρονισμό ,  στον συγχρονισμό δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει ο πίσω κύλινδρος σαν σημείο αναφοράς, αφού θέλουμε μηδενική διαφορά ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους πώς ο ενας είναι σημείο αναφοράς?
α) Αν εχεις το DIY οργανο με το σωλήνα απλά φέρνεις τη στάθμη στο ίδιο επίπεδο αδιαφορώντας όμως για την τιμή της υποπίεσης,
β) αν απλά εχεις δύο υποπιεσόμετρα προσπαθείς να φέρεις τις ίδιες ενδείξεις.
Εκτός και αν οπως γράφει το  manual  :

  carburetor vacuum difference   2.7kPa (20mm Hg)  με 1 mmHg = 1.33322 mbar.

που ορισμένοι μεταφράζουν σαν την μέγιστη επιτρεπτή διαφορά , και άλλοι μεταφράζουν σαν την απαιτούμενη διαφορά, αν ισχύει το πρώτο τότε το DIY όργανο κάνει δουλειά, αν όμως ισχύει το δεύτερο τότε το DIY όργανο δεν κάνει δουλειά, χρειαζόμαστε υποπιεσόμετρα γιατί  μόνο με τα υποπιεσόμετρα μπορούμε να μετρήσουμε πίεση ανεξάρτητα σε κάθε κύλινδρο.
Όμως και πάλι μη γνωρίζοντας τι πίεση (αφού δεν γράφεται πουθενά) πρέπει να μετρήσουμε στον πίσω κύλινδρο απλά οτι μετρήσουμε το δεχόμαστε σαν πίεση αναφοράς και μετα προσθέτουμε άλλα 20mm Hg = 26 mbar.  και είμαστε οκ?   

Κ@υφ@λα μαιμού πόσες ψείρες εχεις ακόμα? 
Διαβάζοντας και ξαναδιαβάζοντας το manual όλο και περισσότερο καταλαβαίνω ότι τη διαφορά αυτή τη θεωρεί δεδομένη. Μάλιστα λέει ότι θα πρέπει να τη ρυθμίσουμε ως προς το σημείο αναφοράς (syncronize to specification)
Παρόλα αυτά όμως νομίζω ότι υπάρχει ένα ποστ όπου κάποιος είχε θέσει το ερώτημα στην Honda και η Honda του απάντησε ότι η διαφορά πρέπει να είναι μηδενική
Από την άλλη τώρα που γράφω σκέφτομαι (μπορεί να είναι και βλακεία ή μάλλον θέλει περισσότερο μελέτη) οτι τα δυο  carb έχουν διαφορετικά φορτία υποπίεης. Το πίσω έχει την βαλβίδα καυσίμου και το μπροστά την pair. μήπως η διαφορά αυτή εξισσοροπείται εν τέλη όταν βγάλουμε το όργανο συγχρονισμού και συνδέσουμε τα δυο σωληνάκια

[panisk]

Γι' αυτό πήρα :::injection 

[Aerios]

Γι' αυτό πήρα :::injection 

Τώρα είναι σα να λές στου εραστές του βινυλίου ότι τα cd είναι καλύτερα

[konkost]

Θανάση μήπως μπερδεύτηκες?

Στο manual γράφει για την ρύθμιση της πεταλούδας σε σχέση με την bypass  οχι για τον συγχρονισμό, αλλά για την περίπτωση που εχεις διαιρέσει τα καρμπς σε γενική επισκευή τους και θέλεις στο δέσιμο να φέρεις χοντρικά την βίδα του συγχρονισμού.

Και μια που είπα συγχρονισμό ,  στον συγχρονισμό δεν μπορώ να καταλάβω τι ρόλο παίζει ο πίσω κύλινδρος σαν σημείο αναφοράς, αφού θέλουμε μηδενική διαφορά ανάμεσα στους δύο κυλίνδρους πώς ο ενας είναι σημείο αναφοράς?
α) Αν εχεις το DIY οργανο με το σωλήνα απλά φέρνεις τη στάθμη στο ίδιο επίπεδο αδιαφορώντας όμως για την τιμή της υποπίεσης,
β) αν απλά εχεις δύο υποπιεσόμετρα προσπαθείς να φέρεις τις ίδιες ενδείξεις.
Εκτός και αν οπως γράφει το  manual  :

  carburetor vacuum difference   2.7kPa (20mm Hg)  με 1 mmHg = 1.33322 mbar.

που ορισμένοι μεταφράζουν σαν την μέγιστη επιτρεπτή διαφορά , και άλλοι μεταφράζουν σαν την απαιτούμενη διαφορά, αν ισχύει το πρώτο τότε το DIY οργανο κάνει δουλειά, αν όμως ισχύει το δεύτερο τότε το DIY οργανο δεν κάνει δουλειά, χρειαζόμαστε υποπιεσόμετρα γιατί  μόνο με τα υποπιεσόμετρα μπορούμε να μετρήσουμε πίεση ανεξάρτητα σε κάθε κύλινδρο.
Ομως και πάλι μη γνωρίζοντας τι πίεση (αφού δεν γραφεται πουθενά) πρέπει να μετρήσουμε στον πίσω κύλινδρο απλά οτι μετρήσουμε το δεχόμαστε σαν πίεση αναφοράς και μετα προσθέτουμε άλλα 20mm Hg = 26 mbar.  και είμαστε οκ?   

Κ@υφ@λα μαιμού πόσες ψείρες εχεις ακόμα? 

Το γνησιο μανουαλ αναφερει ως σωστο να υπαρχει διαφορα μεταξυ των κυλινδρων ιση με 20mm Hg
Το Ηynes αναφερει σαν σωστο μηδενικη διαφορα
Καποτε σε καποιο νημα υπηρχε μια "διαμαχη" για το θεμα μεχρι που o chris de ze εστειλε μειλ στους ιαπωνες και η απαντηση που πηρε συμφωνουσε με το μανουαλ του Heynes
Ισως καποιοι απο δω να το θυμουνται (edit: το θυμαται τελικα ο Aerios)
Κανε και μια αναζητηση προς επιβεβαιωση (ή διαψευση) αυτων που γραφω γιατι για να πω την αληθεια βαριεμαι να το κανω εγω

[Johnny_Nik]

Ενι τάιμ, το τηλ το έχεις, κερνάω καφεδάκι σπιτικό.

Βλέπω έχει πάρει φωτιά το θέμα συγχρονισμού. Νίκο, μόλις γύρισα Αθήνα. Όταν ολοκληρώσω το τρέξιμο θα σε ειδοποιήσω για να κανονίσουμε.  (Ξεκινάω να διαβάζω τα απο πάνω...)

[Stoneman]

Γι' αυτό πήρα :::injection 

Μπουρδέλα είναι και αυτά.


Αυτή είναι η απάντηση:

Παραθέτω και την επίσημη απάντηση (που ήρθε σήμερα) της μαμάς Χόντα στο θέμα:

----- Forwarded Message ----
From: Honda Customer Relation Center
To: chris_xx_xx@xxxxx.com
Sent: Thursday, October 23, 2008 4:42:54 AM
Subject: Reply from Honda

Dear Mr. Chris xx,

Thank you very much for your interest in our products.

In reply to your question, we would like to inform you that
about your motorcycle (XL600V model year:1993) the ideal carburetor vacuum
difference is 0 (zero) mmHg and the maximum tolerable difference 40mmHg.

The same for XV1000V (the ideal difference is 0 mmHg
and the maximum tolerable difference 20mmHg.)

We hope this is clear.

Thank you again for your contact and sincerely yours,

Haruna Nagai
Motorcycle Service Division
Customer Service Operations
Honda Motor Co., Ltd (Japan)


----- Original Message -----
From: "Chris Z." <chris_xx_xx@xxxxx.com>
To: "Honda Customer Care Japan 1" ; "Honda Customer Care Japan 2"
Sent: Tuesday, October 21, 2008 1:59 PM
Subject: Carburetor Synchronization XL600V

Dear Honda,
I own a Transalp XL600V (model 1993).
I also have got the original "Transalp XL600V Service Shop Manual" from Honda.
I would like to ask you a question regarding Carburetor Synchronization.
In the above Manual it is written:
"Check that the difference in vacuum readings between the cylinders is 40mmHg or less."
This means that the difference must be in the region 0 to 40mmHg.
Is the ideal difference 0mmHg?
And if not possible, the max tolerable difference to be 40mmHg?
So, when we try to synchronize the carburetors, we should look for an ideal zero difference?
Otherwise, what is the mechanical meaning of having a 40mmHg difference between cylinders and not a zero difference?
Does the same also apply for the Varadero XL1000V (old model with carburetors)?
In the Varadero manual, you specify 20mmHg. Is that the maximum tolerable difference, and the ideal is zero mmHg?

Thank you
  Chris


Τα υπόλοιπα θα τα διαβάσω το πρωί, ....

[Johnny_Nik]

Για O-ring της τάπας  Σπ. Πάτση 59. Νούμερο 21.5 Χ 3.2

Πήγα σήμερα Σπ. Πάτση για το O-ring της τάπας λαδιού όμως δεν μπορούσε να βρεί το νούμερο που γράφεις. Τα διαθέσιμα πάνε 21 ή 22 και μετα από 3, 3.5, 3.8 κλπ. ΜΕ δείγμα την τάπα μου έδωσε 22 x 3 το οποίο βλέπω ότι είναι λεπτό. Πήρα μόνο δύο για να κρατήσω το δεύτερο για δείγμα.

Παίζει να είναι 22x3.5, ή θα του πέσει πολύ παχύ;

[Stoneman]

Παίζει να είναι 22x3.5, ή θα του πέσει πολύ παχύ;

Εκεί θα είμαι και εγώ αυριο.

Δύο? Είναι τόσο φθηνά που εγώ συνήθως παίρνω απο 10, και αν δεν βρώ ακριβώς το νούμερο 10 πιό μικρά και 10 πιό μεγάλα.

Θα παρω μαζί και την τάπα λαδιού, αφού η ΤΑ είναι σε τεύχη και βαριέμαι να ασχοληθώ, να δώ τι θα μου δώσει.

[Johnny_Nik]

Εκεί θα είμαι και εγώ αυριο.

Δύο? Είναι τόσο φθηνά που εγώ συνήθως παίρνω απο 10, και αν δεν βρώ ακριβώς το νούμερο 10 πιό μικρά και 10 πιό μεγάλα.

Θα παρω μαζί και την τάπα λαδιού, αφού η ΤΑ είναι σε τεύχη και βαριέμαι να ασχοληθώ, να δώ τι θα μου δώσει.

Πήρα δύο για να μη μου μείνουν κάβα εάν δεν ταιριάζουν (όπως και δυστυχώς έγινε). Τα άλλα τα είχα αγοράσει παλιότερα και έτσι δεν είχα κάτι άλλο να πάρω. Μάλλον θα ξαναπάω και εγώ. 

[Stoneman]

Εγώ εχω "κολήσει" στο θεμα καθαρισμός για τα καρμπς.

Ψάχνω το θαυματουργό υγρό για να τα καθαρίσω, και σκέφτομαι να δώσω τα ζιγκλέρ σε κανα συνεργείο με μπάνιο υπερήχων για καθαρισμα, αλλά σκέφτομαι την τιμή.

Επι τη ευκαιρία ψάχνω για χαλκοσωλήνα Φ4 εύκαμπτη για τα μπουκάλια. Θέλω περίπου 30εκ, σήμερα πήγα σε εναν και μου εδεινε μια κουλούρα 50μ , του είπα αν γίνευαι να κόψει ενα κομμάτι μισό μέτρο και αρνήθηκε.

Φυσικά θα κάνω και μια ρύθμιση βαλβίδες ετσι να περνάει η ώρα ....

[Johnny_Nik]

Εγώ εχω "κολήσει" στο θεμα καθαρισμός για τα καρμπς.

Ψάχνω το θαυματουργό υγρό για να τα καθαρίσω, και σκέφτομαι να δώσω τα ζιγκλέρ σε κανα συνεργείο με μπάνιο υπερήχων για καθαρισμα, αλλά σκέφτομαι την τιμή.

Επι τη ευκαιρία ψάχνω για χαλκοσωλήνα Φ4 εύκαμπτη για τα μπουκάλια. Θέλω περίπου 30εκ, σήμερα πήγα σε εναν και μου εδεινε μια κουλούρα 50μ , του είπα αν γίνευαι να κόψει ενα κομμάτι μισό μέτρο και αρνήθηκε.

Φυσικά θα κάνω και μια ρύθμιση βαλβίδες ετσι να περνάει η ώρα ....

Το έπαθα με τις ροδέλες λαδιού. Ήθελα καμια δεκαριά και ο τύπος επέμενε να μου πουλήσει ένα πακέτο 100άδα ή 1000άδα (δεν θυμαμαι). Δεν το άνοιγε για κανένα λόγο να μου δώσει έστω μία.... και τελικά πήρα από τη χόντα...  Ίσως μπορέσει να σε βοηθήσει κάποιος που κάνει εγκατάστεις μιας και αυτοί αγοράζουν την κουλούρα ή έχουν κομμάτια σκόρπια. (Υδραυλικοί, καλοριφεράδες κλπ).

Για καθαριστικό δεν μπορώ να βοηθήσω, έχω δει να τα κάνουν με διαλυτικό νίτρου, ασετόν (αυτά που πουλάνε στα χρώματα αυτοκινήτου), πετρέλαιο και σε πολύ εξτρίμ καταστάσεις (παππούς στα Τρόπαια Γορτυνίας) τα βουτούσε μέσα διάλυμα με σουάζ, μετά το πετρέλαιο... Είναι γεγονός ότι λαμποκοπούσαν μετά, αλλά για τυχόν επιπτώσεις δεν γνωρίζω να σου πώ.

[Καψιώτης....]

Νίκο, σωλήνες τέτοιου είδους χρησιμοποιούν και οι ψυκτικοί για τα κλιματιστικά. Στο Βραχάτι έχω κάτι κομάτια.

[Johnny_Nik]

Επιστροφή από τσιμουχάδικον.... Τελικά είχε γίνει λάθος και μου είχε δώσει 22x2.5 ορινγκ για την τάπα. Είχε μέτρησει το παλιό το οποίο ήταν πατημένο (έχει φτάσει από το πάτημα στα 2.5) και δεν υπολόγισε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ή απλά σκέφτηκε ότι έπρεπε να είναι από 3 έως 3.5 (με δεδομένο ότι ζητούσα 3.2 βάσει μάνιουαλ) αλλά έχοντας στο μυαλό την μέτρηση στο παλιό μου έδωσε λάθος.

Όπως και να έγιναν τα πράγματα μεγαλύτερο μερίδιο στο λάθος είχα εγώ, γιατί πήγα αδιάβαστος, μή γνωρίζοντας το νούμερο που θα έπρεπε να πάρω, και με δείγμα μόνο το πατημένο θεώρησα ότι πήρα το σωστό. Επίσης δεν σκέφτηκα αυτό που έγραψε πιο πάνω ο Νίκος και να έπαιρνα τα αμέσως κοντινότερα νούμερα πάνω και κάτω. Λάθος δύο φορές γιατί όταν πήγα στο σπίτι δεν το μέτρησα με το παχύμετρο.

Αυτή τη φορά πήρα 22 x 3 και 22 x 3.5 και μόλις μου κάνει την τιμή η βροχή θα πάω να δοκιμάσω ποιο είναι το καλύτερο από τα δύο. 

[Johnny_Nik]

Επιστροφή από τσιμουχάδικον.... Τελικά είχε γίνει λάθος και μου είχε δώσει 22x2.5 ορινγκ για την τάπα. Είχε μέτρησει το παλιό το οποίο ήταν πατημένο (έχει φτάσει από το πάτημα στα 2.5) και δεν υπολόγισε ότι κανονικά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ή απλά σκέφτηκε ότι έπρεπε να είναι από 3 έως 3.5 (με δεδομένο ότι ζητούσα 3.2 βάσει μάνιουαλ) αλλά έχοντας στο μυαλό την μέτρηση στο παλιό μου έδωσε λάθος.

Όπως και να έγιναν τα πράγματα μεγαλύτερο μερίδιο στο λάθος είχα εγώ, γιατί πήγα αδιάβαστος, μή γνωρίζοντας το νούμερο που θα έπρεπε να πάρω, και με δείγμα μόνο το πατημένο θεώρησα ότι πήρα το σωστό. Επίσης δεν σκέφτηκα αυτό που έγραψε πιο πάνω ο Νίκος και να έπαιρνα τα αμέσως κοντινότερα νούμερα πάνω και κάτω. Λάθος δύο φορές γιατί όταν πήγα στο σπίτι δεν το μέτρησα με το παχύμετρο.

Αυτή τη φορά πήρα 22 x 3 και 22 x 3.5 και μόλις μου κάνει την τιμή η βροχή θα πάω να δοκιμάσω ποιο είναι το καλύτερο από τα δύο. 

Έβαλα την 22x3 και νιώθω ότι πάτησε (στο σημείο που η τάπα κόντευε να πλέον να σφίξει τελείως στο καπάκι). Mε την 22x3.5, το ορίνγκ πατούσε ένα χιλοστό πριν σφίξει η τάπα αλλά η ελαστικότητά του σου επέτρεπε να το σφίξεις μέχρι τέλους.

Συμπέρασμα: Κάνουν και τα δύο, αλλά δεν ξέρω ποιο να σας προτείνω. Εγώ κράτησα το 22x3 και άφησα καβάτζα το 22x3.5 σε περίπτωση που δώ το άλλο να "χαλαρώνει" γρήγορα.

Edit: Τώρα που τα ξαναβλέπω νομίζω ότι το 22x3.5 είναι πιο σωστό το άλλο βρίσκεται αρκετά κοντά στο παλιό (και πατημένο που έβγαλα) και νομίζω ότι εφαρμόζει οριακά. Θέλει λίγο περισσότερη δύναμη στο τέλος για να σφίξει και να σφραγίσει από ότι το άλλο αλλά δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα

[Stoneman]

Γιάννη ετσι την πατησα και εγώ σήμερα, διάβασε στο θέμα με τα καρμπς.

Ομως βρήκα ενα άλλο καταστημα και θα τηλ αυριο να μάθω αν υπαρχει η 21.5Χ3.2 που δίνει σαν νούμερο η Honda.

[Johnny_Nik]

Πάμε μία πίσω στο δικό μου. Σήμερα αποφάσισα να βγώ μια μεγάλη βόλτα για να ξεσκάσω λίγο και να σκοτώσω την ώρα μου. Σε δρόμο εξαιρετικά ανοιχτό, με ταχύτητες 90χαω και μερικά ανοίγματα για "ξεκάπνισμα" που λένε.

Σε ένα μόνο σημείο, παρατήρησα μια περίεργη συμπεριφορά για την οποία θα γράψω να μου πείτε όσοι έχετε περισσότερο καιρό τη μηχανή, αν είναι φυσιολογικό. Κατά την επιστροφή (η μηχανή σε θερμοκρασία λειτουργίας), και ενώ είχα χαμηλή ταχύτητα (40~50) χιλιόμετρα με 2000~2500 στροφές, έδωσα απότομα γκάζι για να περάσω ένα φανάρι που άναψε σε πορτοκαλί ενώ είχα περί τα 10 μέτρα απόσταση από αυτό. Οι στροφές όπως είπα ήταν χαμηλές, και μάλλον η σχέση που είχα στο κιβώτιο είχε κάνει τον κινητήρα να "σκορτσάρει" και θα έπρεπε να κατεβάσω σχέση για να φύγω πιο γρήγορα.

Δίνοντας γκάζι, η μηχανή έτρεμε αρκετά αλλά ανέβασε στροφές (μαζί και η ένταση στο τρέμουλο) μέχρι που σε κάποιο σημείο μου έκανε ένα στιγμιαίο πατινάρισμα (όπως ακριβώς κάνουν τα αυτόματα όταν κατεβάζουν σχέση για προσπέραση). Το πατινάρισμα ήταν ελάχιστο (πρέπει να μου έδωσε άλλες 500 στροφές στο στροφόμετρο) και η μηχανή έφυγε σαν να συμπλεκτάρησα εγώ. Φυσικά δεν έκανα κάτι τέτοιο. Σίγουρα δεν πρόκειται για τον ενδεδειγμένο τρόπο οδήγησης, αυτό που έκανα, όμως με προβλημάτισε.

Ήταν όντως στιγμιαίο, και αποτέλεσμα του ανοίγματος, με χαμηλές στροφές και λάθος σχέση στο κιβώτιο ή είναι μια προειδοποίηση για κάτι βαθύτερο? Στο δρόμο δεν πατινάρει, δεν το νιώθω τουλάχιστον να κάνει κάτι τέτοιο, ενώ αν "γεμίσω" τις ταχύτητες όλη η δύναμη του κινητήρα βγαίνει στο δρόμο χωρίς να μου δείχνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μου το έχει ξανακάνει, και όσο και αν προσπάθησα στο υπόλοιπο της διαδρομής, δεν μπόρεσα ούτε εγώ να το ξανακάνω. Σκέφτηκα το ενδεχόμενο να γλύστρισε στιγμιαία ο τροχός, αλλά το απέκλεισα λόγω του ότι ήμουν στην Εθνική σε φρέσκο κομμάτι την ώρα που έγινε. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.... Μήπως να αρχίσω να ετοιμάζομαι για δίσκους ή τσάμπα ψάχνομαι;

ΥΓ: Γενικά παρατηρώ ένα τρέμουλο σε σταθερή πορεία, σαν να συντονίζει ένα πράγμα ο κινητήρας. Ίσως πρέπει να κοιτάξω νωρίτερα από ότι υπολόγιζα το συγχρονισμό στα carbs

[Stoneman]

Δίνοντας γκάζι, η μηχανή έτρεμε αρκετά αλλά ανέβασε στροφές (μαζί και η ένταση στο τρέμουλο) μέχρι που σε κάποιο σημείο μου έκανε ένα στιγμιαίο πατινάρισμα (όπως ακριβώς κάνουν τα αυτόματα όταν κατεβάζουν σχέση για προσπέραση). Το πατινάρισμα ήταν ελάχιστο (πρέπει να μου έδωσε άλλες 500 στροφές στο στροφόμετρο) και η μηχανή έφυγε σαν να συμπλεκτάρησα εγώ.

Αυτό το κάνει αν την ζορίσεις στις χαμηλές στροφές, αλλά μην το ξανακάνεις γιατί σίγουρα θα προκαλέσεις ζημιά, δεν εχει και τη ροπή δίλιτρου.

.. Μήπως να αρχίσω να ετοιμάζομαι για δίσκους ή τσάμπα ψάχνομαι;

Τσάμπα, αν δεν σου πατινάρει, δεν εχω σχετική εμπειρία αλλά απο οτι εχω διαβάσει εδώ μέσα πρώτα πατινάρει σε μεγαλες ταχύτητες.

ΥΓ: Γενικά παρατηρώ ένα τρέμουλο σε σταθερή πορεία, σαν να συντονίζει ένα πράγμα ο κινητήρας. Ίσως πρέπει να κοιτάξω νωρίτερα από ότι υπολόγιζα το συγχρονισμό στα carbs

Σε αυτό σου απαντάω σίγουρα, δεν είναι ο συγχρονισμός.
Και η δική μου τρέμει απο τις 3300-4000στρ/λ και δεν ξέρω το γιατί, μάλιστα τρέμει και σταματημένη σε αυτές τις στροφές. Αρα είναι κινητηρας και οχι μετάδωση.
Εχω την εντύπωση οτι τώρα που εσφιξα κάτι παραπάνω τις βαλβίδες χειροτέρεψε, αλλά παρέμεινε στο ίδιο φάσμα στροφών.

Ο συγχρονισμός προκαλεί σκασίματα στην εξάτμιση στο ρελαντί δίχως γκάζι, και λένε οτι ανεβάζει την κατανάλωση , αυτό το τελευταίο δεν το εχω διαπιστώσει.

[Johnny_Nik]

Αυτό το κάνει αν την ζορίσεις στις χαμηλές στροφές, αλλά μην το ξανακάνεις γιατί σίγουρα θα προκαλέσεις ζημιά, δεν εχει και τη ροπή δίλιτρου.

Το φαντάζομαι. Συνήθως δεν οδηγώ έτσι. Όταν νιώθω ότι ο κινητήρας σκορτσάρει δεν το ζορίζω. Απλά στο συγκεκριμένο έπεσα σε μια κατάσταση που δεν μου άφησε περιθώρια να διορθώσω τις κινήσεις μου.

Τσάμπα, αν δεν σου πατινάρει, δεν εχω σχετική εμπειρία αλλά απο οτι εχω διαβάσει εδώ μέσα πρώτα πατινάρει σε μεγαλες ταχύτητες.

Ψηλά είμαι ΟΚ. Ήταν στιγμιαίο, και όπως είπα δεν το έκανε πάλι. Ακόμα και σε μεγάλες ταχύτητες. Δεν ξέρω. Να το δοκίμαζα όπως στα αμάξια με μεγάλη σχέση στο κιβώτιο αν ξεκινάει ή αν σβήνει;

Ο συγχρονισμός προκαλεί σκασίματα στην εξάτμιση στο ρελαντί δίχως γκάζι, και λένε οτι ανεβάζει την κατανάλωση , αυτό το τελευταίο δεν το εχω διαπιστώσει.

Σκασίματα έχω μόνον όταν αφήσω το γκάζι σε πορεία. Αλλά αυτό έχει μάλλον να κάνει με το μείγμα (συν το φίλτρο που φοράω). Δεν ξέρω αν παίζουν και τα ζουάν της εξάτμισης, αλλά υποθέτω ότι δεν χαλάνε έτσι εύκολα. Πάντως θέλει ένα κοίταγμα και το μείγμα, αν συγχρονιστούν ποτέ τα κάρμπς Είχα πει πιο πάνω ότι δεν το έχω πειράξει ποτέ.

ΥΓ: Βρήκα σωληνάκι για τις υποπιέσεις μαύρο, στο πρώτο μαγαζί στη Σπ. Πάτση μπαίνοντας από Λ. Αθηνών. Δεν ήθελα μπλέ, δεν μου κάθεται καλά στο μάτι. 

ΥΓ2: Όσον αφορά το κλαμπ της χοροπηδηχτής βελόνας, έκανα κάποιες δοκιμές στο δικό μου. Όταν κρατήσω το γκάζι σταθερό, σε οποιδήποτε φάσμα στροφών πάνω από το ρελαντί (σίγουρα πάνω από τις 1500 στροφές) η βελόνα είναι βράχος, είτε βρίσκομαι σε πορεία είτε όχι. Το χοροπηδηχτό παρουσιάζεται αποκλειστικά και μόνο στο ρελαντί.

[Stoneman]

Το μπλέ σωλήνα θα τον "ντύσω" με μαύρο θερμοσυστελόμενο. Ηθελα όπωσδήποτε σιλικόνης.

Εσενα λοιπόν χορεύει μόνο στο ρελαντί ... τότε αν δεν ακούγεται και μεταβολή στον ηχο του κινητήρα μην το πειράζεις.

Μίγμα εχω τώρα 3 1/4 έξω απο το 3 1/2 που το είχα και σε 500χλμ θα δώ τα μουζί και πάλι.

Οσο για συγχρονισμό , πάω να ασχοληθώ με το DIY. S.

........ έβγαινε ένα κοστολόγιο περί τα 50~60 ευρώ στη χειρότερη των περιπτώσεων. (Αγορές με ΦΠΑ κλπ). Μάλλον δεν αξίζει και τόσο τον κόπο. Θα σου μείνει όμως η χαρά της δημιουργίας. 

.... ένα αναλογικό και ότι ήθελε προκύψει.

Mεγάλο το κόστος σε σχέση με την ακρίβεια που προσφέρουν.

Τι εστί αναλογικό?

[Johnny_Nik]

Το μπλέ σωλήνα θα τον "ντύσω" με μαύρο θερμοσυστελόμενο. Ηθελα όπωσδήποτε σιλικόνης.

Εσενα λοιπόν χορεύει μόνο στο ρελαντί ... τότε αν δεν ακούγεται και μεταβολή στον ηχο του κινητήρα μην το πειράζεις.

Μίγμα εχω τώρα 3 1/4 έξω απο το 3 1/2 που το είχα και σε 500χλμ θα δώ τα μουζί και πάλι.

Μεταβολή στον ήχο έχει αλλά πρέπει να κατσεις να το παρακουληθείς. Εκεί που παίζει το στροφόμετρο, όταν κάνει το απότομο ανέβασμα, ο ήχος αλλάζει στιγμιαία (σαν προανάφλεξη να το πώ, σαν σε κάτι ασυγχρόνιστο ή μικρή έκρηξη φαντάσου ή κατι παρόμοιο στιγμιαίο). Αυτό προκαλεί ένα κλώτσημα της βελόνας προς τα πάνω και στη συνέχεια επανέρχεται. Δεν κάνει δηλαδή κάτι συνεχόμενο που να το καταλαβαίνεις, δηλαδή να ανεβάζει, να κόβει, να ανεβάζει περίεργα. Δεν μπορώ και να το εξηγήσω καλύτερα, αν βοηθάει ένα βίντεο πες μου να στο στείλω, γιατί δεν μπορω να το ανεβάσω κάπου.
Ίσως και γι αυτό δεν παρουσιάζεται όταν κρατάω σταθερό το γκάζι. Φαντάζομαι ότι κάτι θα θέλει καθάρισμα εκεί από κάτω. (?)

Έλεγα να δοκιμάσω μόλις πέσει αρκετά η στάθμη στο τεπόζιτο να ρίξω ένα 10άρικο 100άρα μήπως τελικά όλα αυτά οφείλονται στο καύσιμο. Αλλά εγώ γεμίζω από τρία συγκεκριμένα βενζινάδια. Ή όλα έχουν μάπα βενζίνη (χλωμό αλλά όχι αδύνατο) ή κάτι άλλο παίζει.

Τι εστί αναλογικό?

"Αναλογικό" θεωρώ το κόλπο με τα δύο υποπιεσόμετρα γλυκερίνης. Βέβαια και το carbtune, το ίδιο είναι. Απλά λόγω των δεικτών, στα όργανα τα λέω αναλογικά.... Μην μπερδεύεσαι. Πάντως κάπου πήρε το μάτι μου και μια ψηφιακή συσκευή στυλ carbtune, η οποία παίρνει μετρήσεις ηλεκτρονικά και σου παρουσιάζει τη διαφορά με μια βελόνα. Δεν άκουσα όμως καλά λόγια. Δεν θυμάμαι και που το βρήκα. Σε χρήματα είναι κοντά στο carbtune, αν όχι ακριβότερο.

[Stoneman]

Καθότι ηλεκτρονικός και εσύ , θα καταλάβεις αν σου πώ οτι αν η βελόνα του στροφόμετρου είχε ακίδα και εγραφε σε χαρτί θα εκανε ενα τετραγωνικό παλμό που ναί με το πλάτος του παραμένει (περίπου ) σταθερό, αλλά η περίοδός του μεταβάλλεται.

Η λύση με τα υποπιεσόμετρα είναι η πιό φθηνή, αλλά δυστυχώς και η πιό ανακριβής.
Και το πρόβλημα με την κλιμακα παραμένει. Αυτά που βρήκα σήμερα δεν πρόσεξα σε τι μονάδα μέτρησης ηταν
Το φοβάμαι μην και αγοράσω κάτι που είναι εκτός κλίμακας, η εχει μεγάλη διαβάθμιση και η μεταβολή στην ένδειξη είναι πολύ μικρή.
Αφού μέγιστη vacuum difference   2.7kPa (20mm Hg) και 1 mmHg = 1.33322 mbar στα το κενόμετρο πρέπει να μετράει 20*1.34 = 26.8 mbar αντε 100mbar κάτω απο την ένδειξη 0.
Αρα ζητάμε ενα κενόμετρο 0 εως (-100) . Καλά τα λέω? Υπάρχει όμως?

Πρόσεξε τώρα τον συλλογισμό μου:

Σε ορισμένα μηχανάκια με V κινητήρες ο κατασκευαστής ζητάει διαφορά υποπίεσης ανάμεσα στους κυλίνδρους για να αυξάνει το μίγμα ωστε να ψύχεται ο πίσω θερμότερος λόγω ροής αέρα κύλινδρος
Πχ στο RC51



Επίσης στην 600αρα ο πίσω κύλινδρος είχε διαφορετικό ζιγκλέρ για τον ίδιο λόγο.
δλδ:
Main jet  XL600V (1987-95)   F128/R130
Main jet  XL600V (1996)     F118/R120
Main jet  XL600V (1997-99)    F115/R118
Main jet  XL650V   F132/R132

Ισως λοιπόν εδώ που ανέφερα την απάντηση σε σχετική ερώτηση ενός συμφορουμίτη

----- Forwarded Message ----
From: Honda Customer Relation Center
To: chris_xx_xx@xxxxx.com
Sent: Thursday, October 23, 2008 4:42:54 AM
Subject: Reply from Honda

Dear Mr. Chris xx,

Thank you very much for your interest in our products.

In reply to your question, we would like to inform you that
about your motorcycle (XL600V model year:1993) the ideal carburetor vacuum
difference is 0 (zero) mmHg and the maximum tolerable difference 40mmHg.

The same for XV1000V (the ideal difference is 0 mmHg
and the maximum tolerable difference 20mmHg.)

We hope this is clear.

Thank you again for your contact and sincerely yours,

Haruna Nagai
Motorcycle Service Division
Customer Service Operations
Honda Motor Co., Ltd (Japan)


----- Original Message -----
From: "Chris Z."
To: "Honda Customer Care Japan 1" ; "Honda Customer Care Japan 2"
Sent: Tuesday, October 21, 2008 1:59 PM
Subject: Carburetor Synchronization XL600V

Dear Honda,
I own a Transalp XL600V (model 1993).
I also have got the original "Transalp XL600V Service Shop Manual" from Honda.
I would like to ask you a question regarding Carburetor Synchronization.
In the above Manual it is written:
"Check that the difference in vacuum readings between the cylinders is 40mmHg or less."
This means that the difference must be in the region 0 to 40mmHg.
Is the ideal difference 0mmHg?
And if not possible, the max tolerable difference to be 40mmHg?
So, when we try to synchronize the carburetors, we should look for an ideal zero difference?
Otherwise, what is the mechanical meaning of having a 40mmHg difference between cylinders and not a zero difference?
Does the same also apply for the Varadero XL1000V (old model with carburetors)?
In the Varadero manual, you specify 20mmHg. Is that the maximum tolerable difference, and the ideal is zero mmHg?

Thank you
Chris

Ομως η ερώτηση εγινε για την 600αρα και ο Ιάπωνας ανέφερε και το Varadero , οχι όμως την 650, γιατί?
Μήπως η 600αρα θέλει πράγματι μηδενική διαφορά υποπίεσης λόγω διαφορετικών ζιγκλέρ, ενώ η 650 που τα εχει   ίδια θέλει διαφορά? Οπως γράφει το βιβλίο?



Τί λές? Αν ισχύει αυτό τότε με το να εξισώνουμε την υποπίεση κατι δεν κάνουμε σωστά.

Το DIY το εφτιαξα, μόλις πριν λίγο τελείωσα. Οποτε κανόνισε οποτε εχεις χρόνο.
Εγώ εκτός απο  Κυριακή πρωί  είμαι φρί,