Παρασκευή 22 Μάρτιος 2019, 03:28:15 πμ *
Καλώς ορίσατε, Επισκέπτης. Παρακαλούμε συνδεθείτε ή εγγραφείτε.
Χάσατε το email ενεργοποίησης;

Σύνδεση με όνομα, κωδικό και διάρκεια σύνδεσης
Νέα: Website του συλλόγου www.transalp.gr
 
   Αρχικη   Βοηθεια Αναζητηση Σύνδεση Εγγραφή  
0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα. « προηγούμενο επόμενο »
Σελίδες: [1] 2 3 4 5 6 7 | Κάτω Εκτύπωση
Αποστολέας Θέμα: Καρμπυρατέρ (καθαρισμός / επισκευές / ρυθμίσεις)  (Αναγνώστηκε 31669 φορές)
john lk
Μέλος HTC
Rossi και πάνω !
***
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 574



« στις: Τρίτη 28 Ιανουάριος 2014, 07:50:17 πμ »

σκεφτηκα να ανοιξω αυτο το θεμα ωστε να συμπεριλαμβανονται εδω ολες οι συζητησεις περι καρμπυρατερ σε επιπεδο DIY καθαρισμων / επισκευων / ρυθμισεων, ετσι ωστε να μπορει να αναφερεται εδω οποιος θελει να κανει μονος του καποια εργασια η ρυθμιση στα καρμπυρατερ της...ερωμενης του.
« Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 17 Φεβρουάριος 2014, 05:57:46 πμ από Chris_de_Ze » Καταγράφηκε
Stoneman
Moderator
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 8733


Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!


« Απάντηση #1 στις: Τρίτη 28 Ιανουάριος 2014, 09:52:58 πμ »

Πολύ ωραία ιδέα, αρχίζω πρώτος:

Βγάζουμε το φέιριγκ όπως λέει κάποιος εδώ: http://www.transalpforum.gr/index.php/topic,20075.0.html

Καθαρίζουμε τα καρμπς , όπως λέει πάλι εδώ: http://www.transalpforum.gr/index.php/topic,20128.0.html

και ολοκληρώνουμε με ενα συγχρονισμό : http://www.transalpforum.gr/index.php/topic,14833.0.html    και εδώ: http://www.transalpforum.gr/index.php/topic,1991.0.html

Αμα έχουμε κέφια το προχωράμε και παρακάτω: http://www.transalpforum.gr/index.php/topic,20087.0.html

Ωραία ευκαιρία να τα έχουμε όλα μαζί 

« Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 28 Ιανουάριος 2014, 09:58:32 πμ από Stoneman » Καταγράφηκε
john lk
Μέλος HTC
Rossi και πάνω !
***
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 574



« Απάντηση #2 στις: Τρίτη 28 Ιανουάριος 2014, 10:11:15 πμ »

στην ΤΑ 600 '98 που εχω εκανα τις παρακατω εργασιες στα καρμπυρατερ (δεν πρεπει να ειχαν ανοιχθει ποτε!!). Εκανα αναφορα στο Haynes Manual.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Ελεγχος και αντικατασταση των κολλαρων μεταξυ καρμπυρατερ και κυλινδροκεφαλης λογω πολυκαιρισμου και ξεραματος (μικρες ρωγμες στα σημεια επαφης με κυλινδροκεφαλη, πρεπει να βγουν τα κολλαρα για να ειναι ορατες)

2. Αντικατασταση ολων των ελαστικων σωληνωσεων βενζινης και υπερχειλισεων φλοτερ (προληπτικα, τα παλια ηταν λιγο σκληρα αλλα οκ)

3. Καθαρισμος εξωτερικα και εσωτερικα με σπρευ carb cleaner. Οι εσωτερικες διοδοι εβγαλαν ελαχιστη μαυριλα.

4. Ελεγχος των piston/diaphragm (σλαιντ/διαφραγματα) και των jet needles. Το διαγραγμα του πισω ειχε 4 μικρα σκισιματα, του εμπρος ηταν οκ, αλλαχθηκαν και τα δυο με ιμιτασιον ιαπωνεζικα, χρειαστηκε μικρη μετατροπη στον τροπο που φωλιαζουν στα σλαιντ. Σημειωστε εδω οτι οι philips βιδες που κρατουν τα καπακια "κεφαλωνουν" πολυ ευκολα.

5. Ανοιγμα και καθαρισμος με σπρευ των φλοτερ και βαλβιδων,  pilot - main - needle jet, και ρυθμιση του υψους των φλοτερ. H ρυθμιση που βρηκα ηταν στο εμπρος 7 mm και στο πισω 9 mm, και φοβουμενος πιθανη διαρροη βενζινης απο τις βαλβιδες ρυθμισα τα φλοτερ στα 8 mm. Σημειωστε εδω οτι η ρυθμιση εγινε στο φλοτερ που ειναι κοντα στην βαλβιδα, το ολο συστημα εχει ενα μικρο τζογο και οι μετρησεις των δυο φλοτερ (δεξια και αριστερα απο τα ζιγκλερ) ειναι περιπου 1 - 2 mm. Σημειωστε εδω οτι οι philips βιδες που κρατουν τις λεκανες "κεφαλωνουν" πολυ ευκολα.

6. Αφαιρεση και ελεγχος των pilot screws, ηταν ρυθμισμενα εμπρος 4 1/2 , πισω 4 στροφες εξω. Τοποθετησα viton O rings στο στενεμα του screw μεταξυ κεφαλης (εξω) και σπειρωματος, ωστε να διατηρησω την στεγανοτητα. Δεν βρηκα στο εμπορειο viton O rings για να αντικαταστησω τα original μικρα O rings.

7. Ελεγχος και καθαρισμος των choke plungers. Βρεθηκαν οκ.

8. Ανοιγμα και καθαρισμος των air cut off valves. Διαφραγματα και οβαλ O rings ηταν οκ.

Σε ολα τα ελαστκα (διαφραγματα, κολλαρα, σωληνακια, O rings) εβαλα ελαχιστη βαζελινη στα σημεια εδρασης τους , οπως και στα σημεια που εδραζουν οι σφικτηρες (τσεμπερια) ωστε να σφιγγουν ομοιομορφα περιφερειακα.

Και μια και ειχα προσβαση ρυθμισα βαλβιδες εισαγωγης στα 0.15 mm και εξαγωγης στα 0.20 mm. Ολες οι βαλβιδες βρεθηκαν σφιχτες, εκτιμω κατα περιπου 0.02 - 0.03 mm, επομενο εαν ειχαν καιρο να ρυθμιστουν. Γενικα προτιμω να ειναι ελαχιστα πιο ανοιχτες οι βαλβιδες παρα να ειναι πιο σφιχτες απο το κανονικο.
Επισης καθαρισα και τα auxiliary air filters και  μετρησα με πολυμετρο το throttle position sensor και τα HT coils και μπουζοκαλωδια της αναφλεξης, βρεθηκαν ολα ενος οριων.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Το υψος των φλοτερ στα 8 mm αντι 7 mm οπως προανεφερα.

2. Βαλβιδες εισαγωγης στα 0.15 mm / εξαγωγης στα 0.20 mm.

3. Διακενα μπουζι NGK DPR8EA-9 στα 0.80mm

4. Ρυθμιση συγχρονισμου καρμπυρατερ με αλαφαδολαστιχο και λαδι 4Τ (χρειαζεται στενεμα στο κατω μερος για να μειωνονται οι ταλαντωσεις της καθε στηλης). Βρεθηκε ο εμπρος κυλινδρος με περισοτερη υποπιεση, ρυθμιστηκαν να ειναι και οι δυο κυλινδροι με ακριβως την ιδια υποπιεση στο ρελαντι 1200 - 1300 RPM


5. Αρχικη ρυθμιση pilot screws στις 2 1/4 στροφες εξω κατα Haynes manual για ΤΑ 97 - 99. Τελικη ρυθμιση στις 5 στροφες εξω. Σημειωστε εδω οτι μεχρι τις 4 με 4 1/2 στροφες εξω η εξατμιση εσκαγε ξερα, εστρωσε απο τις 5 στροφες και μετα (δοκιμασα εως τις 6+ στροφες εξω). Επισης απο τις 4 1/2 εως τις 6+ στροφες εξω ειχα τις περισοτερες RPM χωρις κραδασμους και σκασιματα (σε σταση η εν κινησει σε κατηφορα με κλειστο το γκαζι).
Επισης με το διαφανο μπουζι Gunsons colortune παρατηρησα φτωχο μειγμα στις 2- στρπφες εξω και πλουσιο στις 6+ στροφες εξω. το πιο εντονο μπλε το δινει μεταξυ 4 - 6 στροφες εξω.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Οταν τελειωσα με τις ρυθμισεις και με την μηχανη ζεστη το ρελαντι ειναι καρφωμενο στις 1200 RPM (το 1300 ειναι λιγο υψηλο κατα την γνωμη μου) χωρις κραδασμους η σκασιματα. Ακουγεται ο χαρακτηριστικος γλυκος ηχος της τρανσαλπ.

2. Στον δρομο το τραβηγμα της ειναι δυνατο και ενιαιο, και ιδιαιτερα στρωτο απο τις 3500 εως τις 9000+ RPM , αν και συνηθως αλλαζω ταχυτητα στις 4000 - 5000 RPM.

3. Καταναλωση εντος πολης και για μικρες διαδρομες (7-8 χλμ καθε διαδρομη) περιπου στα 6.5 λ/100 χλμ, με λιγο ζεσταμα καθε πρωι (στην αρχη με μισο τσοκ). Εαν ομως ζεσταινω για 10 λεπτα (παλι στην αρχη με μισο τσοκ) η καταναλωση ανεβαινει στα περιπου 7 λ / 100 χλμ.

4. Το χρωμα των μπουζιων ειναι σωστο (κατα τον χρωματικο πινακα της NGK) με λιγες ξερες καρβουνιες στο περομετρικο δαχτυλιδι, αλλα οι ακιδες ειναι καφε/σταχτι χρωματος.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Με παραξενευει οτι η μηχανη στρωνει στις 5 (ακομα και 5 1/2) στροφες εξω των pilot screws. Διαβασα σε φορουμ του εξωτερικου οτι εαν το υψος των φλοτερ ειναι μεγαλυτερο (αρα λιγοτερη βενζινη μεσα στην λεκανη) το μειγμα στο ρελαντι / χαμηλες στροφες (εως να δουλεψουν τα κυρια ζιγκλερ) ειναι φτωχοτερο. Ομως το τεsτ που συνιστουν φουλ γκαζι απο τις 2000 εως 3500 RPM με 2α ταχητητα (η μηχανη να τραβα χωρις δισταγμους κλπ), ειναι επιτυχες. Και παλι εκει μιλουν για διαφορες στο υψος απο 1.5 mm και πανω.
Υποθετω οτι ζητα 5 στροφες εξω για να αντισταθμισει καπως φτωχοτερο μειγμα λογω 8 αντι 7 mm υψος φλοτερ, αλλα απο ο'τι καταλαβαινω, αυτο ειναι μονο για αποτομα ανοιγματα του γκαζιου - οχι σταθερα πολυ γκαζι, ωστε να υπαρχει επαρκεια βενζινης εως οτου αυξηθει η ροη της απο το ρεζερβουαρ.
θα ηθελα την γνωμη σας, να ξαναρυθμισω στα 7 mm και μετα εκ νεου να ρυθμισω μειγμα του ρελαντι, η να τα αφησω ως εχουν τωρα??

2. Η καρβουνια στο δαχτυλιδι των μπουζι υποθετω οτι προερχεται απο τις μικρες διαδρομες που κανω, δηλαδη η μηχανη ειναι παντα σχετικα κρυα (τωρα τον χειμωνα) και επισης για τον ιδιο λογο τα μπουζι δεν προλαβαινουν να πιασουν την κανονικη θερμοκρασια λειτουργιας τους ωστε να αυτοκαθαριζονται απο την καυση.

3. Κατα την ρυθμιση συγχρονισμου των καρμπυρατερ παρατηρησα οτι στο μεν ρελαντι οι υποπιεσεις των δυο κυλινδρων ρυθμιστηκαν να ειναι ακριβως ιδιες (οι 2 στηλες να ειναι στο ιδιο υψος στο αλφαδολαστιχο), αλλα οταν γκαζωνω αποτομα παρατηρω οτι ο πισω κυλινδρος εχει μεγαλυτερη υποπιεση - διαφορα υψους στηλης με λαδι 4Τ περιπου 40 - 50 cm - και εαν κραταω σταθερο γκαζι στις 3000 - 3500 RPM η δαφορα αυτη μειωνεται στα περιπου 30 cm, παλι υπερ του πισω κυλινδρου.
Εαν παλι ρυθμισω ωστε στις 3000 RPM εχω ιδια υποπιεση και στους δυο κυλινδρους (μηδεν διαφορα υψους) τοτε στο ρελαντι θα ειναι αχρονιστα με κραδασμους κλπ.
Υποθετω οτι αυτη η διαφορα οφειλεται στην υστερηση που εχουν οι πεταλουδες επμρος / πισω λογω μικρων τζογων στους μοχλοβραχιονες που τις συνδεουν, σημειωστε οτι το συρμα του γκαζιου ανοιγει κατ'ευθειαν την πισω πεταλουδα και με μοχλικο συστημα ανοιγει η εμπρος, αρα ο'τι τζογος υπαρχει στις κλειδωσεις των μοχλοβραχιωνων θα επιρρεασει (με υστερηση) την εμπρος πεταλουδα.
Κατα το Haynes manual ο συγχρονισμος γινεται στο ρελαντι, οπως τον εκανα και εγω, η γνωμη μου ειναι να παραμεινει ετσι, αλλα θα ηθελα μια δευτερη γνωμη επ'αυτου.

Αυτα προς το παρον, ελπιζω να μην ειμουν κουραστικος!!

Καταγράφηκε
john lk
Μέλος HTC
Rossi και πάνω !
***
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 574



« Απάντηση #3 στις: Τρίτη 28 Ιανουάριος 2014, 14:09:41 μμ »

ευγε stoneman, πραγματικα τα εβαλες ολα εδω σε μια φωτογραφικη εγκυκλοπαιδεια!!!
Παρα πολυ βοηθητικα!!!
Καταγράφηκε
john lk
Μέλος HTC
Rossi και πάνω !
***
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 574



« Απάντηση #4 στις: Κυριακή 16 Φεβρουάριος 2014, 23:24:24 μμ »

Σχετικα με ρυθμισεις καρμπυρατερ και σε ποιο φασμα στροφων επιδρα καθε ζιγκλερ, η ρθυμιση των pilot screws  καθως και η σημασια του υψους των φλοτερ, παραθετω το κατωθι που βρηκα σε φορουμ του εξωτερικου.

Σημειωστε οτι για ΤΑ 600, ΤΑ 650 και ΑΤ 750 ισχυουν τα εξης (συμφωνα με Haynes manual)

- υψος φλοτερ στα 7 mm

- pilot screw settings (αρχικη θεση για περαιτερω ακριβη ρυθμιση)
ΤΑ 600 '87 - '88 στις 2 1/2 στροφες εξω
ΤΑ 600 '89 - '93 στις 2 1/4 στροφες εξω
ΤΑ 600 '94 - '96 στις 1 3/4 στροφες εξω
ΤΑ 600 '97 - '99 στις 2 1/4 στροφες εξω
ΤΑ 650 στις 3 στροφες εξω
ΑΤ 750 '90 - '92 στις 2 1/4 στροφες εξω
ΑΤ 750 '93 - '95 στις 2 1/2 στροφες εξω
ΑΤ 750 '96 - μετα στις 2 3/8 στροφες εξω

ρελαντι
ΤΑ 600 (ολα) στις 1300 +/- 100 RPM
ΤΑ 650 και ΑΤ 750 (ολα) στις 1200 +/- 100 RPM


Το παρακατω ειναι απο το φορουμ εξωτερικου (πιστευω Αγγλικο)

Follow steps in order....First, dial in:

1. Top end (full throttle / 7.5k to redline - Best Main Jet be selected before starting step 2!
Select Best Main Jet
To get the best, most even top end power (full throttle/after 7500 rpm), select the main jet that produces the highest top speed / pulls hardest at high rpm.
If the bike pulls harder at high rpm when cold and less hard when fully warmed up, the main jet is too large. Install a smaller main jet and retest until you find the main jet that pulls the hardest at high rpm when fully warmed up. This must be done first - before moving on to the other tuning ranges.
If the bike doesn't pull well at high rpm when cold and gets only slightly better when fully warmed up, the main jet is too small.
In order to properly tune the midrange and low rpm carburetion, THE MAIN JET MUST FIRST BE PROPERLY SELECTED after 10 to 15 minutes of hard use!
Do not pay too much attention to the low-end richness when you are changing main jets - you still need to be using the main jets that produce the best power at high rpm. You will deal with the low-end / cruise later - after step 2.


2. Midrange (full throttle /5k-7k)
Select best needle clip position
To get the best power at full throttle / 5k-7k rpm, after you have already selected the best main jet,
If the engine pulls better on a full throttle roll-on starting at <3k, when cool but soft when at full operating temperature, it is too rich in the midrange and the needle should be lowered.
If the engine pulls better when fully warmed up but still not great between 5k-7k, try raising the needle to richen 5k-7k.
If the engine pulls equally well between 5k-7k when cooler as compared to fully warmed up, the needle height is probably properly set.
Do not pay too much attention to the low-end richness when you are changing needle clip positions - you still need to be using the clip position that produces the best full throttle / 5k-7k power in conjunction with the main jets that produce the best power at high rpm. You will deal with the low-end / cruise next.


3. Low end (full throttle / 2k-3k)
Float height (AKA fuel level & how to..)
To get best low-end power, set float height (fuel level) so that the engine will accept full throttle, without missing or stumbling, in 2nd gear from 2.5k to 3k rpm at minimum.
Float heights, unless otherwise specified in the installation guide, are measured from the "gasket surface" of the carb body to the highest part of the top of the float - with the float tang touching but not compressing the float valve spring.
If the engine has a "wet" rhythmic, soggy area at full throttle / 3k-4k rpm, that gets worse as the engine heats up, lower the fuel level by resetting the float height 1mm greater (if the original was 13mm - go to 14mm). This will lower the fuel level, making full throttle / 2k-3k rpm leaner.
If the engine is "dry" and flat between 2k to 3k rpm, raise the fuel level.
Example: change float height from 15mm to 14mm to richen up that area.
REMEMBER, since the main jet WILL affect low speed operation, the MAIN JET has to be within 1 or 2 sizes of correct before final float setting.
Warning: If the engine is left with the fuel level too high,, the engine may foul plugs on the street and will be "soft" and boggy at part throttle operation. Adjust Floats to raise/ lower the Fuel Level.
Base settings are usually given if a particular application has a history of fuel level criticalness. The Fuel level height in the float bowl affects full throttle/low rpm and, also, richness or leanness at cruise/low rpm.
Reference: a bike that runs cleanly at small throttle openings when cold, but starts to show signs of richness as it heats up to full operating temperature, will usually be leaned out enough to be correct if the fuel level is LOWERED 1mm. Check out and RESET all: Suzuki (all), Yamaha (all) and Kawasaki (if low speed problems occur). Needless to say, FUEL LEVEL IS EXTREMELY IMPORTANT!!!
If there are low-end richness problems, even after lowering the fuel level much more than 1.5mm from our initial settings, also check for needle wear and needle jet (part of the emulsion tube). See Worn Needle and Worn Needle Jet diagram. It is VERY common for the brass needle jets (in the top of the "emulsion tube") in 36mm, 38mm and 40mm Mikuni CV carbs to wear out in as little as 5,000 miles. Check them for "oblong" wear - the needle jet orifice starts out round! Factory Pro produces stock replacement needle jets / emulsion tubes for 36mm and 38mm Mikuni carbs.


4. Idle and low rpm cruise
Fuel Screw setting (AKA mixture screws)
There is usually a machined brass or aluminum cap over the fuel screws on all but newer Honda. It's about the diameter of a pencil. Cap removal details. Newer Honda carbs use a special "D" shaped driver, usually supplied in the carb recal kit.
Set for smoothest idle and 2nd gear, 4k rpm, steady state cruise operation. Set mixture screws at recommended settings, as a starting point. For smoothest idle, 2nd gear 4000 rpm steady state cruise , and 1/8 throttle high rpm operation.
Pilot fuel mixture screw settings, float level AND pilot jet size are the primary sources of mixture delivery during 4000 rpm steady state cruise operation.
If lean surging is encountered, richen mixture screws (turn out) in 1/2 turn increments. Alternative pilot jets are supplied when normally required.
Pilot fuel mixture screw settings, float level and pilot jet size also affect high-rpm, 0 to 1/8 throttle maneuvers. Too lean, will cause surging problems when the engine is operated at high rpm at small throttle openings! Opening the mixture screws and/or increasing pilot jet size will usually cure the problem.
NOTE: A rich problem gets worse as the engine heats up.
If the throttle is lightly "blipped" at idle, and the rpm drops below the set idle speed, then rises up to the set idle speed, the low speed mixture screws are probably set too rich: try 1/2 turn in, to lean the idle mixture.
NOTE: A lean problem gets better as the engine heats up.
If the throttle is lightly "blipped" at idle, and the rpm "hangs up" before dropping to the set idle speed, and there are no intake leaks and the idle speed is set at less than 1000 rpm, the mixture screws are probably too lean: try 1/2 turn out, to richen mixture. Be sure there are no intake leaks and the idle speed is set at less than 1000 rpm
Καταγράφηκε
Stoneman
Moderator
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 8733


Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!


« Απάντηση #5 στις: Δευτέρα 17 Φεβρουάριος 2014, 19:53:52 μμ »

Δεν πιστεύω να περιμένεις να το διαβάσω?
Καταγράφηκε
giannis karpenisi
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 22



« Απάντηση #6 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 12:55:31 μμ »

εχω μια διαρροη που πιθανον εχει να κανει με τα κολλαρα βαζω και καποιες φωτογραφιες αν μπορει καποιος να βοηθησει
Καταγράφηκε
Παύλος
Moderator
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 9087



« Απάντηση #7 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 14:00:23 μμ »

Γιάννη σίγουρα τα κολάρα σου θέλουν άλλαγμα και με την ευκαιρία καθάρισε καλά τη γύρω περιοχή για να μπορέσεις να καταλάβεις αν υπάρχει και κάποιο άλλο πρόβλημα Wink
Καταγράφηκε

Παύλος Καρούμπης
giannis karpenisi
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 22



« Απάντηση #8 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 15:01:47 μμ »

αν και εψαξα στο φορουμ μηπως ξερει καποιος αν αλλαζουν ευκολα και που μπορω να τα βρω και πως τα ζητανε τα συγκεκριμενα γιατι ρωτησα σε εναν μαστορα εδω και μου ειπε αστο μην δινεις σημασια  Shocked οποτε θα πρεπει ή να παω σε αλλη πολη ή να το αλλαξω μονος μου και αυτο
Καταγράφηκε
giannis karpenisi
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 22



« Απάντηση #9 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 15:09:03 μμ »

παυλο το καθαρισα πριν απο καμια 10αρια μερες και μου εκανε την ιδια διαρροη οποτε υποθετω οτι εκει ειναι το θεμα
Καταγράφηκε
Παύλος
Moderator
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 9087



« Απάντηση #10 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 15:09:31 μμ »

Ωραίος μάστορης Angry

Αν πιάνουν τα χέρια σου αλλάζουν εύκολα. Κάτσε να συνδεθεί ο "stoneman" και είμαι σίγουρος ότι κάπου στο αρχείο του θα έχει όλη τη διαδικασία με φωτογραφίες Grin Grin
Καταγράφηκε

Παύλος Καρούμπης
john lk
Μέλος HTC
Rossi και πάνω !
***
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 574



« Απάντηση #11 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 15:20:03 μμ »

Εγω τα προμηθευτικα απο τον Δημητριου στην Θεσσαλονικη και ειναι Ιαπωνικα, τα στελνει σε 1 μερα με αντικαταβολη, σαφως φθηνοτερος απο Σαρακακη!!!
Παρ'ολα αυτα, δεν πιστευω οι διαρροες να ειναι απο τα κολλαρα, μην ξεχναμε οτι υπαρχει υποπιεση μεσα σε αυτα και δεν μπορουν να διαρευσουν. Το μονο που παθαινουν ειναι να ξεραθουν και να κανουν ραγαδες με τελικο αποτελεσμα το μοτερ να ρουφαει αερα απο τα μικροκρακ και να εχεις αστατο ρελαντι και κακη αποδοση. Η γνωμη μου ειναι να δεις για διαρροες λαδιου η / και βενζινης.
Καταγράφηκε
giannis karpenisi
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 22



« Απάντηση #12 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 15:30:30 μμ »

λεω να αρχισω απο τα κολλαρα που νομιζω οτι θελουν αλλαγη ετσι κι αλλιως και το χειμωνα που εδω πανω δεν αργει καθολου θα ψαχτω καλητερα μιας και εχω και χρονο και παρκινγκ και φορουμ για κατευθυνσεις
Καταγράφηκε
XLGeorge
Μέλος HTC
Rossi και πάνω !
***
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 2250


Pouroduro spirit


« Απάντηση #13 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 15:40:09 μμ »

λεω να αρχισω απο τα κολλαρα που νομιζω οτι θελουν αλλαγη ετσι κι αλλιως και το χειμωνα που εδω πανω δεν αργει καθολου θα ψαχτω καλητερα μιας και εχω και χρονο και παρκινγκ και φορουμ για κατευθυνσεις

Το ν'αλλαξεις τα κολλαρα προϋποθετει την ιδια προετοιμασια που χρειαζεται κανεις για να ρυθμισει βαλβιδες, δηλ. βγαλσιμο κοστουμιου, ρεζερβουαρ, φιλτρου και φιλτροκουτιου. Μετα απο αυτα, βγαζει κανεις τα καρπυρατερ και αλλαζει τα κολλαρα. Επομενως καλο ειναι να συνδυαστει με ρυθμιση βαλβιδων αν χρειαζεται.

Δεν ειναι δυσκολο να γινει αλλα θελει μια σχετικη εμπειρια μαστορεματος.
Καταγράφηκε

XLV650, VFR800 VTEC, CRF1000

giannis karpenisi
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 22



« Απάντηση #14 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 16:03:54 μμ »

να σου πω την αληθεια μεχρι εκει θα φτασω ευκολα τωρα για να ρυθμισω βαλβιδες δεν εχω την γνωση γιατι δεν το εχω ξαναπροσπαθησει αν και εχω βρει αναλυτικα την διαδικασια αλλα αλλο πραγμα το διαβασμα και αλλο η πραξη
Καταγράφηκε
Stoneman
Moderator
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 8733


Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!


« Απάντηση #15 στις: Τετάρτη 16 Σεπτέμβριος 2015, 21:05:17 μμ »

Ρίξε κ ενα διάβασμα εδώ:
http://www.transalpforum.gr/index.php?topic=20087.0
http://www.transalpforum.gr/index.php?topic=20075.0
http://www.transalpforum.gr/index.php?topic=20128.0

και αν δεν βρείς αυτό που ζητάς εδώ είμαστε .

Να πώ και κάτι ακόμα, όταν αγόρασα το μηχανάκι άλλαξα όλα τα ελαστικά τμήματα στην εισαγωγή, τα λάστιχα στους λαιμούς ηταν τα πρώτα που ξεράθηκαν στην τριετία αν κ ηταν γνήσια.
Την επόμενη φορά θα δοκιμάσω με κλασική σιλικονούχα σωλήνα στην ίδια διατομή, κάτι που έκανα στις υποπιέσεις κ ησύχασα.
Καταγράφηκε
giannis karpenisi
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 22



« Απάντηση #16 στις: Πέμπτη 17 Σεπτέμβριος 2015, 14:30:39 μμ »

σας ευχαριστω ολους
Καταγράφηκε
Aerios
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 3344


Όλα Τριγύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια μένουν...


« Απάντηση #17 στις: Πέμπτη 17 Σεπτέμβριος 2015, 14:51:08 μμ »

Πινελάκι και βαζελίνη απο το φαρμακείο για να μη ξεραίνονται. Αν και 3 χρόνια μου φαίνεται υπερβολικά μικρό χρονικό διάστημα για να ξεραθούν. Στη δικιά μου που ήταν 6ετίας (τα μανίσια) μια χαρά μαλακά ήταν. Αλλά μάλον τα διατηρούσε το ότι έκνε χιλιόμετρα Grin
Καταγράφηκε
KostasC
Administrator
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 10446


Γαβ !


« Απάντηση #18 στις: Πέμπτη 17 Σεπτέμβριος 2015, 15:56:23 μμ »

μήπως έχεις τίποτα backfire ?
Καταγράφηκε

γκ
Hailwood, Agostini, Roberts,
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 2465


TA 600 for ever, τρελαμένος με το τετρακύλινδρο


« Απάντηση #19 στις: Πέμπτη 17 Σεπτέμβριος 2015, 16:33:46 μμ »

Αλλά μάλον τα διατηρούσε το ότι έκνε χιλιόμετρα Grin

Ιερός κανόνας: Τα μηχανάκια που κάθονται χαλάνε.
Καταγράφηκε

Μη βάζετε δύναμη, χρησιμοποιήστε σφυρί.
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, χρησιμοποιήστε βαρύτερο σφυρί.
Αν παρόλα αυτά το πρόβλημα επιμένει, εεε τότε θα είναι ηλεκτρολογικό!
Stoneman
Moderator
Rossi και πάνω !
*****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 8733


Η πιο ωραια φατσουλα στον ντουνια!


« Απάντηση #20 στις: Πέμπτη 17 Σεπτέμβριος 2015, 21:11:39 μμ »

... Αλλά μάλον τα διατηρούσε το ότι έκνε χιλιόμετρα Grin

 

Ιερός κανόνας: Τα μηχανάκια που κάθονται χαλάνε.

 

Στο θέμα μας .... και όμως γνήσια ηταν κ δεν κράτησαν πάνω απο 3ετία, εντάξει δεν είναι και σαν αυτά που έβγαλα , εκείνα οταν τα τσάκισα σπάσανε.
Και κάτι ακόμα που το έχω αναφέρει και εδώ μέσα , τα παλιά ήταν στενότερα και λίγο κοντύτερα, σαν να είχαν ''μαζέψει'' . Εδώ μερικές φωτό που ίσως βοηθήσουν:



Εδώ φαίνεται καθαρά η διαφορά , το παλιό δεξιά



Το κολάρο που στο καινουργιο είναι ίσα ισα στο παλιό αφήνει κενό:


 
Στην επόμενη αλλαγή μπουζί θα τα αλλάξω.
Καταγράφηκε
black600
Οδηγάρα
****
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 367



« Απάντηση #21 στις: Παρασκευή 18 Σεπτέμβριος 2015, 00:34:24 πμ »

πολυ καλο θεμα παιδια. απο εδω ξεστραβωθηκα και τα εφτιαξα και εγω.ακομη καλυτερα που θα μαζευτουν εδω.οπτικα ο στονεμαν κατοπιστικοτατος. αν πιανουν τα χερια σας σιγουρα μπορειτε να το κανετε και αφου φτανετε να λυσεται μεχρι τους λαιμους(δεν λυνεις καθε μερα) ευκαιρια να καθαρισετε καρμπς,ρυθμιση βαλβιδων κλπ. 
Καταγράφηκε
nick kastor
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 40



« Απάντηση #22 στις: Πέμπτη 15 Δεκέμβριος 2016, 09:29:52 πμ »

Καλημέρα σας. θέλω να πάω για πρώτη φορά την μικρούλα μου ( 600 cc 98' ) για ρύθμιση βαλβίδων και συγχρονισμό καρμπιρατέρ. την πήρα πριν λίγο καιρό και πιθανών ο προηγούμενος να μην τα είχε κάνει ποτέ. Η ερώτηση είναι: πήγα στον μηχανικό και μου είπε ότι θέλει 80 ευρώ είναι νορμάλ τιμή η όχι? δεν έχω ιδέα πόσο πάνε οι εργασίες. Ευχαριστώωω
Καταγράφηκε
john lk
Μέλος HTC
Rossi και πάνω !
***
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 574



« Απάντηση #23 στις: Πέμπτη 15 Δεκέμβριος 2016, 20:37:20 μμ »

Δεν ξερω αν τα 80 ευρω ειναι λιγα η πολλα για ρυθμιση βαλβιδων και συγχρονισμο καρμπς, εγω τα κανω μονος μου (οπως και αρκετοι αλλοι εδω στο φορουμ)

Για να φτασεις στις βαλβιδες στην 600 πρεπει να εχεις αφαιρεσει τα κατωθι (πιστευω τα ιδια και στην 650)
πλαστικα εκτος απο μασκα
σελα
τεποζιτο
εισαγωγη αερα
καρμπς
ηλεκτρονικες & μπουζοκαλωδια
να μετακινησεις το δεξι ψυγειο
(ισως να ξεχασα κατι ψιλο)

Η ρυθμιση αυτη καθ'αυτη δεν ειναι δυσκολη / περιεργη, η δουλεια ομως μεγαλωνει με το βγαλε / βαλε αυτων που προανεφερα.

Για τον χρονισμο των καρμπς πρεπει να βγαλεις μεχρι και το τεποζιτο, αν και βοηθαει πολυ να βγαλεις και την εισαγωγη αερα. Ο χρονισμος ειναι επισης απλη δουλεια.

Οταν κανω εγω αυτη την δουλεια χρειαζομαι περιπου 4 ωρες αρχη / τελος και ταυτοχρονα κανω+ ανοιγμα και καθαρισμο των καρμπς, κατι που σου συστηνω να κανεις και εσυ (μια που θα τα εχεις στα χερια σου). Αν χρειαστεις ανταλλακτικα (λαιμους η μεβρανες) μπες στο car.gr και παρε τα απο τον Δημητριου - Θεσσαλονικη, ειναι αριστης ποιοτητας ιαπωνεζικα και σε καλη τιμη (ΜΗΝ αγορασεις μεταχειρισμενα καρμπς κλπ, ειναι ηδη πολυ παλια και κοστιζουν πολυ).

Τελικως ισως να μην ειναι και πολλα τα 80 ευρω, αν κανεις ομως και τον καθαρισμο των καρμπς θα εκπλαγεις με την λειτουργια του μοτερ και την οικονομια που θα εχεις.
Καταγράφηκε
nick kastor
οδηγός τρίκυκλου
*
Αποσυνδεδεμένος

Μηνύματα: 40



« Απάντηση #24 στις: Παρασκευή 16 Δεκέμβριος 2016, 15:41:43 μμ »

Ευχαριστώ πολύ. ο καθαρισμός θα γίνει οπωσδήποτε. όσον αφορά το πώς θα πηγαίνει μετά και εγώ ελπίζω πολύ καλύτερα από ότι τώρα . ίδωμεν.
Καταγράφηκε
Σελίδες: [1] 2 3 4 5 6 7 | Πάνω Εκτύπωση 
« προηγούμενο επόμενο »
Μεταπήδηση σε:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines
Simple Audio Video Embedder

SMF Theme © Gaia
Έγκυρη XHTML 1.0! Έγκυρα CSS!